來源：Vogue Business
工廠關閉，運輸停滯，交付延期，庫存堆積 … 自上海 “封城” 以來，本土時裝產業開始真切體會到了困擾全球各行各業許久的供應鏈難題。
當大量實體店被迫暫停營業，原本可以依賴線上銷售、電商同步的思路繼續推動 2022 秋冬系列的一眾品牌，突然也因供應體系的瞬間崩塌，遭到了線上線下的雙重打擊。
?做時裝如今堪比 “打游擊”？?
我們采訪過的時尚品牌，無一不把供應鏈列為了當下最大的挑戰。
初創男裝品牌 Smelix 的品牌經理 Chris 坦言，因為此次疫情導致的供應鏈問題，讓品牌新系列的后續進程受到嚴重影響。“無論在哪里，物流不通就導致了服裝無法交付的問題。今年的首個 Campaign 被迫取消，廣告大片和素材的拍攝也取消了，素材缺乏進而導致沒有辦法很好的把新品推出市場。另外一個聯名膠囊系列，目前也處于停滯狀態，卡到了產品打版這一步。”
設計師 Calvin Luo 也意識到這次疫情所帶來的 “蝴蝶效應”，目前來看，在上海地區的大倉及電商倉無法發貨是最大的問題。“現在只有等，等什么時候解封，等物流恢復。其實這一個月也在做貨，所以也不是這么有危機感，等后面解封了趕一趕、加加班還是能解決。但最主要的問題是沒有物流，貨出不去是最傷人的。” 他說道。
圖片來源：Calvin Luo
今年 1 月參加了線下 showroom 的 Soft Mountains，目前上海大部分的貨品都因物流中斷，對發貨造成了很大影響，但由于在上海以外的倉庫依然能發出去一部分的貨品，設計師目前還算能保持 “謹慎樂觀”，也認為在危中潛藏機會。
Ontimeshow 旗下的 Roomroom 作為平臺方，也明顯感受到了供需兩側的生存環境都在被不斷擠壓。負責人 Roger Miao 指出，買手作為需求方，早在新一輪的疫情沖擊前，就因為季節、貨期、市場節奏變化等等原因面臨不小的庫存壓力，再加上疫情爆發對終端轉化的雪山加霜，讓一部分專注線下體驗經營的渠道的生存空間進一步被壓縮。
“直接的結果就是一部分渠道在新一季采購預算縮減，品牌選擇面收窄，關注重心向高轉化率品牌、品類濃縮。” Roger 說道。“除了商業氛圍上的不確定性之外，對于品牌，疫情封禁讓前置的開發周期被迫延長，同時壓后和拉長的線上訂貨日程對大貨生產也帶來更多挑戰。因此，供需兩側在這一季都面臨不小的挑戰。”
圖片來源：Roomroom ??Momonary
?從上海到全球，
?供應鏈成了行業困局?
供應鏈問題實際上不限于中國，而是一個全球范圍的普遍性問題。相較于剛剛深陷泥沼的中國長三角地區，歐美市場在過去三年間，由于疫情、英國脫歐以及近月來的烏俄戰爭等因素的全面夾擊下，一直斷斷續續地承受著供應鏈之殤。許多國際大品牌如 Nike、Adidas 等也蒙受陰影，對其產能和盈利能力帶來很大的負面影響，有些品牌甚至不得不調低全年營收預期。
但無論如何，通常而言，具有影響力和規模的大品牌在供應鏈問題上仍然有較強的抗打擊能力。而對于中小型公司來說，這些問題則容易像雪球一般越滾越大，最后走到積重難返的地步，成為壓垮企業的最后一根稻草。
圖片來源：Ninamounah
荷蘭獨立設計師品牌 Ninamounah 的品牌總監Robin Burggraaf 表示，供應鏈問題從 2020 年 3 月左右伴隨著全球的封城封國而來，工廠隨時隨地會因為疫情嚴重而關門。物流體系也承受莫大的壓力，因為所有品牌都會因為驚慌失措而作出加緊運輸所有產品的決定，導致港口爆滿，服務跟不上，該品牌的創意總監 Ninamounah Langestraat 補充道。有幾次，品牌不得不給運輸人員額外的費用，讓他們幫忙在港口或者庫房中尋找丟失的產品。
?解決之道在何方？?
面對原材料短缺、工廠關閉、運輸成本增加以及奢侈品零售商的新需求，獨立設計師品牌不得不加倍努力，試圖按時按量交出產品，從而跟上時裝發布和銷售的周期。但與此同時，品牌也應積極尋找在技術、運營等層面上有效的解決方案，雖然在這方面，體量較小的設計師品牌有著其天然的劣勢。
時尚生態圈平臺 Bond on Bund 就提出了一套適合獨立設計師品牌的?“高韌性” 供應鏈體系，從而讓品牌面對預期之外的突發情況供應鏈能 “轉得動、產得出、送得到”。
圖片來源：VCG
Bond on Bund 的項目代表 Sissi Chu 解釋道，“高韌性” 供應鏈需要本身有強大的抗沖擊能力，運轉高效，并對外部環境（政策、局勢、趨勢等）高度關注和敏感，擁有強大的非結構性的信息收集和處理能力。
這一套體系要兼顧短期和長期的持續利益，具備多級供應鏈網絡的強勢掌控力，正如中歐國際工商學院戰略學及創業學副教授郭薇在參加?Bond on Bund?過往活動時所說，“這不一定是效率最高或成本控制最好的供應鏈管理方式，但在不確定的環境下，卻是能保證不崩潰、不癱瘓的最優選。”
從多個目的地采購生產所需的原材料，也將有助于品牌降低風險，但這同樣對運營成本的控制提出了更高的要求。此外，一些獨立品牌開始效仿奢侈品品牌的商業模式。紐約品牌 Partow 發現，雖然較大的奢侈品集團也有同樣的采購和制造問題，但他們更能應對供應鏈困境，因為他們擁有龐大的單一品牌零售網絡和完善的 DTC 網站，c從而可以相對靈活地調整產品交付時間表，以及推遲季末銷售的時間。
圖片來源：Partow
因此對于中小型品牌來說，學會控制自己的零售渠道成為了一種潛在的解決方案。Partow 于 2020 年推出電商渠道，去年電商銷售額增長了 400%。品牌也減少了與一些供應商的訂單，同時與更有靈活度的合作伙伴加深關系。
Ninamounah 則于 2021 年 11 月推出了 DTC 零售服務，這使他們能夠更好地控制自己的銷售情況。“如果你晚了兩個月才向零售商發貨，那已經是季中促銷了。然后，一個月后就是季末銷售。” 在權衡利弊后，品牌必須承擔營銷和收購成本以推動直銷。
圖片來源：Ninamounah
瑞士信貸銀行的奢侈品行業分析師 Ling Xie 表示，供應鏈通脹總體上對奢侈品利潤率非常不利，但奢侈品可以通過提高價格來將該風險轉嫁給消費者。她補充說，如果通脹持續上升，強大的定價能力可以讓奢侈品品牌在未來采取一系列有利于他們定價的行動。
香奈兒、路易威登、古馳等重量級品牌就從去年開始紛紛提價，以應對供應鏈問題。專家們一致認為，對于獨立品牌而言，如果沒有確立鮮明的品牌影響力和市場主導地位，就不可能有提高價格的空間。
Partow 還指出，其實供應鏈問題受苦的不僅僅是品牌。“與我們合作的所有供應商和供貨商都意識到，這是一個非常大的多米諾效應。當你與意大利工廠的老板交談時，很多人面對現狀也都非常崩潰。”
