文章來源:紡織服裝周刊
01
“鮮見”的訂單
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疫情之下,大家還會關注服飾、關心美嗎?這不僅是你我的疑問,也是很多企業主的疑問。在經濟環境不好的情況下,大家節衣縮食,很多服裝品牌下單采購時也是一再斟酌。
江蘇華藝集團是中外合資的集藝術染整、現代扎染和制衣工貿研一體化的集團企業,是國家藝術染整與現代扎染產品開發基地、南通市非物質文化遺產傳承基地,華藝不僅有自己的服裝品牌“弄影”,多年來更是一直在服務包括例外、素然、之禾、江南布衣、雅瑩、太平鳥等知名女裝品牌,談及今年的市場情況,該集團藝術總監顧鳴表示,出于對后續市場的擔憂,服裝品牌在下單時表現的非常謹慎。
而對于華藝的弄影品牌來說,由于班子成員都在上海,雖然制定了新的企劃,卻無法動身。
不僅大品牌們翹首觀望,對于一些批發市場的檔口來說更是致命的打擊。“這次疫情導致我們的春夏款嚴重滯銷,對于批發行業來說打的就是時間戰,這次疫情把我們的黃金時期給吞噬了,導致我們春夏款無法如期銷售。與去年的同期相比,整體營收至少下降了50%。同時我們也面臨著夏季產品生產的滯后,工廠無法按期完工,這次疫情春夏兩季影響最為嚴重。”一位批發市場的商戶說道。
近日,中國紡聯產業經濟研究院發布了一季度紡織行業運行情況,根據該部門調研的結果顯示,對于2022年一季度本企業的生產經營綜合情況,34.9%的企業選擇了“良好”,比上期企業選擇“良好”比例(55.6%)下降了10.7個百分點;明確表示經營“不樂觀”的企業為22.9%,較上期選擇“不樂觀”的比例上升16.9個百分點。可見,2022年一季度樣本紡織企業整體經營壓力較大。
值得一提的是,有25.8%的樣本企業訂貨(需求)量較上期有所增加,而上期這一比例為52.6%;本期表示訂貨(需求)量減少的企業比重為50.2%,比上期比重增加31.2個百分點。總體來看,市場訂單大幅減少。
當然,這其中一方面是因為海外疫情的沖擊,另一方面是產業的轉移。其實,訂單減少和取消的沖擊,對于紡織服裝企業來說并不罕見。不過,寧波市服裝協會秘書長毛屹華卻坦言,今年內銷品牌的日子甚至會比外貿企業更難,“對于國內品牌來說,他們的運營成本非常高,全國店面的租金、人力成本,這些都可能成為壓垮企業的最后一根稻草。”
02
在等秋季的“春裝”
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寧波服裝行業品牌林立,國產品牌數量已經超過300多個,疫情之下,這些品牌企業的產品卻也愁賣了。“由于人員無法流動,大部分企業都取消了今年春季的線下訂貨會,也有一些像太平鳥、唐獅等品牌一樣開展了線上訂貨會,但效果并不好。由于物流的不暢,今年夏季的產品在終端市場的呈現肯定會延后,而且已經有一些企業已經決定將春季產品放到秋季銷售,對秋季產品研發的投入會大幅減少。”毛屹華接受《紡織服裝周刊》記者采訪時說。
她預計寧波服裝品牌今年春裝產銷率將不到四成,春裝銷售季短,庫存積壓嚴重,四月以后將大幅減價,企業虧損壓力凸現。
對于寧波服裝企業來說,其外貿企業也受到了很大影響,據悉,寧波一家在意大利設有設計和銷售的服裝企業,在意大利市場的市場占有率能夠位居前15名,但由于新一季樣品很難寄給國外客戶,導致這一季產品的銷售基本涼涼,數年深耕的國外市場正面臨其他品牌的擠壓。
記者在寧波服裝協會產業研究院的一份材料中看到,寧波3月底以來受到周邊地區疫情防控的影響,紡織服裝產業遭遇物流受阻、國際訂單外流、原料持續高位等多重因素交織影響。如由于YKK拉鏈生產和物流中斷,寧波有可觀數量的服裝訂單因為無法按時履約。還有許多企業由于海運不暢改為空運,大幅增加成本,影響企業利潤。
這份分析預測的報告中還提到,4 月國內服裝消費繼續降級。據寧波市服裝協會調查,4月,寧波品牌企業銷售普遍下滑。實體渠道客流呈斷崖式下降,以博洋集團為例,該企業2000多家線下門店分布于全國各地的商場、購物中心和步行街,這些商鋪在4月大都處于停擺或半停擺狀態,營業收入慘淡。唐獅、果殼、德瑪納等品牌反映,繼3月店鋪客流和銷售大幅下降之后,4月的形勢更加嚴峻,線下銷售幾乎停滯,預計4月銷售只有去年同期銷售的三分之一。不僅如此,線上銷售也受到沖擊,從3月中下旬開始到4月,博洋集團旗下唐獅、果殼、德瑪納等品牌線上業務同比流量和銷售下滑約 52%。
服裝品牌企業的產業鏈長,終端銷售下滑的影響面巨大,在此輪行業調整中,運營能力不高的品牌和企業處于市場不利狀態,有可能被迫退出市場。
03
困難重重的線上訂貨會
上海在今年經歷了疫情出現以來最嚴峻的考驗,但作為時尚之都的上海,卻是眾多服裝品牌的大本營,不僅如此,這里還聚集了一群年輕的本土獨立設計師們。
對這些設計師而言,每年的3、4月本該是異常忙碌的時候,不僅事關春夏服裝的上新、宣傳、銷售,還是一個重要節點:上海時裝周。
2015年,TUBE Showroom啟動于上海,創始人Zemira回憶道,2020年疫情初爆發時,距離時裝周還有一段時間,團隊成員們也是通過無數的緊急電話會議,和設計師、買手商量對策,最后才幸運地實現了線下訂貨,但還是比原定計劃推遲了2周。
但今年的挑戰超乎想象。疫情剛有苗頭時,Zemira就開始計劃應急機制,做了五六個方案,但最后只能將訂貨會搬到線上。“大家沒法親眼看到服飾,觸摸面料的質地。封控之下,物流停滯,許多設計師的服飾素材有缺失,有些設計師沒有衣服在身邊,即便有衣服也無法發貨。這都是線上訂貨所面臨的挑戰。”
四月中,線上訂貨會和直播的籌備階段里,Zemira每天吃完早飯,就要投入到和設計師、團隊、合作伙伴們的會議里,為了節省時間,中餐省略,但開好會、做完飯、洗了碗,常常就到了半夜,有時還得一邊開會、一邊盯線上彩排、一邊跟蹤小區群里的團購消息。
“復工后,時裝行業需要多久來恢復,不好說,但是,人們一定會對能激發情感共鳴的設計與生活方式,有更多向往。”
疫情當前,各?服裝品牌的實體店門可羅雀。疫情給服裝?業帶來挑戰,不僅是難尋的“訂貨會”,更是對產業鏈的沖擊和終端市場消費意愿的下降。在下一階段,服裝企業仍可能會面臨供應鏈受阻、集中復工后的原材料價格上漲等疊加因素的影響。
如今,服裝品牌紛紛通過拓展銷售渠道、要求經銷商退貨、跨界?產等?系列?式進?“?救”或“突圍”。線上銷售幾乎成為服裝品牌的標配,而實體店的關店,租?、?員等管理費?依舊存在,這就要求線下門店的運營及新店開設將更為科學合理,也會更為謹慎;銷售模式也將更快的向新零售轉型。
從疫情過后的消費趨勢看,消費者更趨向于在有限的消費基金,不降低自己的消費水平和生活質量的情況下,追求極致的產品性價比。因此,作為一個企業首先要提升自己的核心競爭力,不斷地應對市場、消費者的變化,這才是獲得成功的法寶。
同時,也呼吁各相關部門加強協作,盡快落實減免扶持政策,推動減稅降費、金融信貸、穩崗擴崗等政策措施加快落地。對于外貿企業,相關部門加強對匯率和原料波動的信息跟蹤和預警服務,并精準排查,為紡織服裝企業妥善處理因疫情導致的違約合同糾紛提供服務。