“中國的時尚五大刊基本都在北京，而上海也有不少主流時尚媒體駐扎，深圳則無異于時尚界的蠻荒之地。” 在深圳從事時尚博主工作的衛公子一針見血地評論道。

“媒體聲量往往意味著該城市時尚影響力的輻射范圍，首先從新聞源的優先級與采編播的便捷性上，北京上海的媒體連當地的時尚新聞或許都播報不完，又怎么有閑暇關注遠在深圳的時尚動態呢？” 

主流時尚媒體的缺席，無疑讓深圳時尚業的發展動態缺少了應有的關注。

如果說北京薈萃了大量時尚媒體，那么上海便以中國的經濟與金融中心之姿，吸引了大量時尚集團與知名品牌在此辦公。以三大時尚集團 LVMH、Kering 和 Richemont 為例，其中國總部如今均設在上海。

“品牌在哪，就意味著預算在哪，也就意味著 KOL 在哪，MCN 在哪。深圳總體業務量不多，博主們要想發展還是得去北京上海兩地跑。” 衛公子繼續說道。

KOL 和 MCN 機構儼然都希望離時尚客戶更近一點，海量的公關需求讓北京上海催生出了大量 KOL，而這些人的集聚便形成了 MCN 機構，而大量成熟 MCN 的出現又以虹吸效益吸引來更多的 KOL，最終導致北京和上海在社交媒體聲量上遠超其他城市。

“品牌在哪” 也意味著 “崗位在哪”。除了時尚品牌、MCN 機構、媒體林立，北京和上海本身海量的高校人才資源，也讓這兩座城市具備了極強的時尚業人才孵化與儲備能力。

從事藝術設計教育行業的 Yingyi 介紹道：“國內排名較前的設計專業如北京服裝學院、清華美院、央美都在北京，而東華、蘇州大學、國美也都在上海或上海周邊，深圳并不以設計院校出名。”

北京和上海的先發優勢不僅于此，眾所周知時尚圈與文娛圈不分家，不少文體明星作為時尚 ICON，其造型 Look 也常成為時尚品牌們的宣發賣點，此時作為影視劇組、綜藝節目組及不少大型晚會的拍攝地、舉辦地，同樣也是不少文體明星定居地的北京上海，便出現了大量明星藝人的造型需求。

資深造型師 Monkeyyy 指出：“北京上海有 Showroom 或倉儲的品牌顯然更容易適應藝人團隊的 Fitting 節奏，一方面是造型師便于前往親自感受服裝面料、廓形與設計細節，另一方面是產品送貨及時更穩妥，并且遇到突發檔期時可閃送，而遠在深圳的品牌則無法處理臨時用衣的突發狀況。”

北京上海有 showroom 和訂貨會等完整的產業鏈。圖片來源：時堂 Showroom

這些龐大的明星藝人、KOL 的用衣需求又再與上文提及的媒體資源相匯總，便成為了挖掘與曝光小眾設計師品牌的孵化器，助力北京上海當地的原創設計師品牌加速成長。

 深圳：

 “有錢卻不花在時尚上” 

很多人將深圳時尚行業的發展潛力聚焦于其龐大的經濟體量。在改革開放的四十余年里，深圳實現了舉世共睹的經濟騰飛，但深圳當地的時尚消費力與經濟體量并不完全成正比。

根據中國連鎖經營協會（CCFA）發布的《2021 城市時尚消費力指數報告》顯示，中國各城市時尚消費力排名中，上海以 100 分榮登榜首，第二是北京，深圳僅以 61.29 分屈居第三。

另外，根據上海消費研究機構 iziRetail 逸芮在 2022 年 8 月推出的《8 大城市的 10 個商業維度解讀》報告統計，在奢侈品門店數量方面上海遙遙領先，以 220 家位列第一，北京則有 183 家，而深圳只有 55 家。

設計師品牌門店方面，上海 32 家，北京 15 家，深圳僅有 13 家。2022 年上半年開業的品牌全國首店數量，深圳為 19 家，上海在疫情封控情況下卻依舊達到 25 家 —— 上海巨大的時尚消費市場正坐實了其作為中國時尚之都的地位，而深圳的時尚消費潛力卻長久以來并未完全得到釋放。

“在疫情時代到來前，深圳人在過去近 20 年里已養成 ‘購物要去香港’ 的習慣，一方面是香港免稅的價格吸引力，另一方面也受到 ‘港潮’ 流行趨勢的影響，這直接就制約了深圳本土時尚消費市場的發展。” 深圳本地的時尚愛好者 CiCi 分享道。

“而且深圳的夏天雨熱同期且時有臺風過境，讓人字拖、洞洞鞋等單品成為必需品，加上天氣炎熱對女生出街妝容的毀滅性作用，再精致的妝也能因流汗暈妝或直接被紫外線曬化，所以不少深圳人于時尚一途難免有 ‘擺爛’ 心態。” CiCi 開玩笑地自嘲道。

“尤其是深圳的科技、互聯網與金融行業發達，文化產業相對薄弱，通勤正裝或休閑裝很有市場，但非傳統意義的時裝，所以我們常戲稱深圳整體的審美特色總帶有 ‘直男審美’，而且 ‘深圳人就是要搞錢’ 的口號已深入人心，在這里時尚真的不像上海、成都、重慶一樣是 ‘剛需’。”

在深圳從事時尚買手工作的 CyndiKam 側面支持了這一看法：“北京三里屯、上海安福路、成都遠洋太古里的街拍蔚然成風，深圳似乎沒有形成該土壤。” 她認為，深圳街頭時尚的興盛程度會直接影響大眾對該城市的形象觀感，進而也會影響該地時裝周的影響力。

如今，上海時裝周已具備國際影響力，北京的中國國際時裝周近年來穩步提升，但已走過 8 年歷程的深圳時裝周卻似乎后勁乏力。

眾所周知，時裝周在誕生之初本質是針對買手與重要客群的訂貨展銷會，但在買手店文化仍尚未流行的深圳，Showroom 類型的機構同樣入駐較少，這就直接造成了作為一個時裝周最重要的 “展銷職能” 的缺失。

“所以深圳時裝周的勢弱本質是一個經濟問題，” CyndiKam 解釋道：“上海時裝周幾乎囊括了全中國所有的 Showroom 和各種潮流展會，也就意味著你能一次性看完國內幾乎最全的品牌們，這就讓跨區域買手們更愿意奔赴上海時裝周，而深圳本地的買手本身就少，這就意味著深圳時裝周不太具備吸引買手的能力，而沒有買手就沒有訂單就沒有錢，那好的品牌為什么要來深圳時裝周呢？”

無疑，深圳已具備了充分的時尚消費購買力，但如何深度挖掘購買力已成關于審美培養與市場教育的新議題，而能反映一個城市 “時尚美商” 的 “晴雨表” —— 時裝周，于深圳而言其發展同樣任重道遠。

 深圳原創設計師 

 深陷 “代孕” 困局 

深圳除了在時尚影響力和時尚消費潛力上存在短板，在設計師品牌的孵化境遇中，也有續航方面的瓶頸。

深圳有很多成熟的時尚商業品牌，但設計師品牌并不多。據深圳市服裝行業協會統計數據顯示，2021 年，深圳市服裝行業銷售總額近 2700 億元，占全國 10%，形成了福田品牌總部商業集群、南山原創設計師集群等標桿性產業集聚區，也出現了瑪絲菲爾、歌力思和影兒時尚等國內頭部品牌。

但在國際時尚及奢侈品牌代理集團 Together Group 的中國區戰略業務總監 Cherie Zhang 看來，深圳不少成熟的服裝品牌更符合業內對商業品牌的認知，而非以設計本身為產品研發導向的設計師品牌。

“深圳早在二十多年前就有不少國際大牌代加工廠，服裝供應鏈優勢很強，但設計能力依舊較弱，雖然本地不少品牌宣稱其面料或代工廠與那些奢侈品牌同源，但對原創設計的忽視，最終做出來的是 ‘精致衣裝’ 而非 ‘別致衣裝’。” Cherie Zhang 說道。

“精致衣裝” 實際意味著對市場潮流的迎合（Trend Follower）而非引領（Trendsetter）。想要真正占據時尚圈話語權，勢必要打造出先鋒獨特的 “別致衣裝”，以原創個性引領與創造新的潮流。

談到原創設計師品牌在深圳發展之難，不少設計師有苦難言。“你開發原創的速度永遠沒有南油抄板的速度快！而要談到維權，作為個體的小設計師往往缺乏維權經驗，也沒有維權成本與時間精力，這時候設計師最好的 ‘歸路’ 竟然是接受貼牌！” 正在深圳發展的服裝設計師 Sofi Han 直率地講道。

Han 指出，把自己的設計賣款給南油廠商，讓他們包工包料做成成熟的商業品牌，起碼還能讓自己有口飯吃。

“這也是為什么你在深圳商場逛街的時候，你會愕然發現完全獨立的兩個品牌竟然會銷售幾乎一模一樣的衣服，” Han 繼續說道，并認為自己的角色與其說是 “原創設計師” 不如說是 “代孕媽媽”。

根據數名深圳設計師反映，事實上在 “輕設計” 氛圍下依舊有不錯的本地設計師品牌冒出來，但他們除了面對抄襲困境外，確實也缺乏供應鏈相關經驗與資源，發展受困，成長不錯的能被大型商業品牌瞄準收購已是較好結局。

對于一個地區而言，時尚品牌的新陳代謝速度與周期意味著該地時尚產業的活力，新興品牌的不斷出現在維持著該地時尚產業的續航，要保持深圳時尚行業的可持續發展，加強產權保護勢在必行，而深圳也正以科技手段維護原創版權，提升產業活力。

比如云盾數據聯合華為云、深圳服裝行業協會和司法機構共同建立的時尚知識產權保護中心，就在全球范圍內開創性地實現了基于區塊鏈和 AI 的時尚數字化加密版權保護機制。該技術讓品牌即使在時裝發布會上，也能邊走秀邊確權，目前在深圳時裝周走秀款及付費客戶備案確權的原創時裝已達 13000 套。

面對自身短板，深圳正在努力追趕。在《深圳市時尚產業發展規劃》等產業政策中，該城市計劃發揮科技 + 年輕雙基因優勢，將時尚品牌與頭部科技企業合作，打造獨特的科技秀場。

此外，2022 下半年 20 多家在深圳開業的購物中心，以高端商業體為主，有效吸引更多品牌入駐，引領大灣區時尚消費；在吸納人才方面，深圳也積極投入教育力量，引入國際時尚名校，如意大利馬蘭歐尼學院深圳分校的建立與發展等。

盡管通往時尚之都的路阻且長，但只要在路上，深圳或許終有一天就可彎道超車，打造出具備深圳特色的時尚產業新城。