杰尼亞集團在今年第一季度保持了去年的增長勢頭，營收增長 13.4%，達到 4.283 億歐元。對于愛馬仕集團來說，盡管價格平均上漲了 7％，在某些地區甚至高達 10%，但對奢侈品持續壓抑的需求使集團第一季度的銷售額增長了 23%，達到 33.8 億歐元。Brunello Cucinelli 在截至 3 月 31 日的三個月里銷售額增長了 34.7%，達到 2.653 億歐元，去年同期為 1.97 億歐元。
正如開云集團第一季度財報中所指出 —— 由于中國市場的逐步復蘇，亞太地區的收入恢復了增長。
在 LVMH 第一季度財報中也指出，來自中國市場需求的強勁反彈、美國市場的良好發展以及日本市場的增長，都提振了集團的信心。首席財務官 Jean-Jacques Guiony 在視頻會議上表示：“我們在中國市場的增長，對于今年接下來的時間來說是個好兆頭。”
集團在巴黎交易所收盤后發表的一份聲明中還指出，在疫情防控政策優化后，亞洲市場整體均經歷了大幅反彈。
上周五，LVMH 集團董事長兼首席執行官 Bernard Arnault 在巴黎迪奧蒙田大道旗艦店會見了中國商務部長王文濤。包括 Christian Dior Couture 董事長兼首席執行官 Delphine Arnault、Louis Vuitton 董事長兼首席執行官 Pietro Beccari，集團美容部門董事長兼首席首席執行官 Stéphane Rinderknecht 一起出席了該次會議。
愛馬仕集團則通過財報指出，來自中國春節期間的奢侈品消費，刺激了除日本以外的整體亞洲地區，亞洲銷售額高達 17.6 億歐元，占集團銷售額的一半以上。
伯恩斯坦（Bernstein）分析師 Luca Solca表示:“中國經濟的復蘇和反彈速度可能快于我們的預期。”同時他也指出，如果經濟逆風持續對美國時尚消費市場帶來壓力，中國消費者將從美國人和歐洲人手中接過“接力棒”。
此外，杰尼亞集團董事長兼首席執行官 Gildo Zegna 則表示，由于公司各項業務在大中華地區的進一步開放，從而在 2023 年開啟了令人鼓舞的增長。通過對不同地區的增長情況觀察可以發現，杰尼亞集團在大中華區增長 15.9％達 1.645 億歐元的業績位居各地區前列，而集團在歐洲、中東和非洲地區增長 11.6% 達 1.501 億歐元，北美地區增長 6.2%至 6560 萬美元。
盡管 Salvatore Ferragamo 在第一季度收入下降了 6.5%，亞太地區的收入下降 13.6% 至 9070 萬歐元、占總收入 33.4%，但在公司業績報告中指出，大中華地區的零售業務表現良好，進入 4 月份，中國內地市場的情況也逐漸好轉，并且中國內地客戶也推動了中國香港地區的進一步復蘇。
事實上，不論是中國市場在第一季度交上的滿意答卷，還是眾多獨占高端市場鰲頭的奢侈品巨頭面對諸多不確定性的亮眼增長數據，均持續驗證著奢侈品消費的韌性和風險抵御能力。
但客觀看待整體時尚消費市場，高端、中端的兩極分化和不同境遇 —— 高凈值人群的消費能力在當下經濟周期下依然堅挺的事實再一次被佐證，這也必然會加劇越來越多品牌將更多精力投入到逐鹿高端化市場中，試圖與多足鼎立的奢侈品巨頭們展開高凈值群體的爭奪，在分化明顯的市場中試圖“分一杯羹”。
盡管對于奢侈品市場來說，品牌層面的整體定位和文化敘事角度，在過去一直朝著更加多元化、更具差異性的方向演變，并持續挖掘著有關奢侈的不同價值和時代面向。但不可否認，消費者層面對于高端、奢侈的認知，以及忠誠度選擇，事實上依舊難以撼動。
但商業世界的高端化，如何才能真正做到不僅僅擁有一種創意表現形式和敘事方式？
隨著高端化競爭的市場分化趨勢不斷加劇，如何結合創意與商業重新定義“奢侈”；如何在品牌長期策略與充滿變數的審美、市場環境中重新進行品牌定位，將成為未來很長一段時間的必然趨勢，同樣是一項長期挑戰。
對于杰尼亞集團來說，據第一季度財報所指出，亮眼的業績表現源自于“生產力的健康增長”，這是集團戰略重點之一，也凸顯了垂直整合的“奢侈紡織品平臺”價值。同時 Gildo Zegna 也提及，當下成功的品牌重塑進一步鞏固了該品牌在奢侈品市場、以及“Quiet Luxury”的領跑者地位。不難看出，聚焦奢侈紡織品平臺、堅持內部制造和生產能力的擴大，由此在街頭化盛行多年的審美潮流和市場環境中，鞏固長期以來的“低調奢華”風格定位，既不失為對經典價值的堅持，同樣在多變的奢侈品市場中增強了自身的差異性。
值得注意的是，不論是去年末收購 Tom Ford 時裝業務等投資收購舉措，或是與加拿大技術越野跑鞋公司 Norda Run、洛杉磯的 The Elder Statesman、以及與皇家馬德里足球俱樂部的合作，同樣透露出其面向集團化價值夯實的品牌矩陣完善、和當代文化現實的融合。為了集團及品牌在當下生活社交形態、年輕化消費行為模式下的不斷演變，公司最近推出了杰尼亞 X 數字生態系統，旨在縮小其實體店和數字渠道之間的差距。
而對于因正處轉型期的 Salvatore Ferragamo，或是躋身奢侈品巨頭之列的開云集團來說，周期性的盈利波動和增長羸弱，或許也反映了不同角度與渠道的持續優化思路，以及重新定位品牌的冷靜期。
對于在過去一致備受業界關注的集團旗艦品牌 Gucci，在該季度報告發布前，伯恩斯坦（Bernstein）分析師 Luca Solca 也曾表示，他相信這家奢侈品集團能夠重振 Gucci 的命運。他補充道：“在奢侈品行業，規模是最重要的，而 Gucci 是‘超級品牌’俱樂部的一員，一旦 Gucci 有了新的愿景，它便有了吸引注意力、吸引消費者回到門店的必要條件。”
在被問及“Quiet Luxury”時，Salvatore Ferragamo 首席執行官兼總經理Marco Gobbetti 表示，自新創意總監 Maximilian Davis 在去年9月份發布的首個系列起便預見了這一趨勢，“優雅，低調，幾乎沒有任何Logo的品牌形象蘇在，在現代化背景下具有更貼近經典的靈感”，Marco Gobbetti 說道。
在發布第一季度財報時，Brunello Cucinelli 也宣布計劃在意大利 Penne 地區建立一家新的制造工廠，寄望于男裝業務的增長。這里曾是一個專門生產男裝的生產中心。這一舉措表明了該品牌對男裝剪裁方面增長潛力的信心和堅持。首席執行官 Riccardo Stefanelli 雖未透露這筆投資的具體數字，但他表示該項目符合 Brunello Cucinelli 的長期戰略，將在未來逐步發展，并指出不會改變公司的商業模式。
在一份聲明中，品牌稱正在收獲其代表的經典風格、在過去不斷積累的積極成果，并表示在這樣一個更為細分的奢侈品賽道，對未來一年的前景非常樂觀。
同樣專注于高度整合的手工模式，愛馬仕也在發布第一季度財報后表示：“正是由于高度整合的手工模式、平衡的分銷網絡、產品的創造力和客戶忠誠度，集團已經充滿信心地進入 2023 年。”今年 4 月初，愛馬仕為公司位于法國諾曼底地區的皮具工廠已經正式運營，暢銷的 Kelly 包將是該工廠的生產重點，也是巴黎以外唯一一個生產馬鞍的車間。法國東部地區的一家工廠計劃于今年 5 月正式投入運用，另外三家工廠正在建設中，預計將在未來兩年內投入使用。
兩天前剛剛發布 2022全年業績時，Valentino 首席執行官 Jacopo Venturini 表示公司有意識地專注于“重新定位品牌”——其中既包括重新平衡這家高級定制時裝公司的零售和批發分銷；通過不斷減少批發業務，專注于與反應品牌價值的選定合作伙伴，維持自身的商業戰略和愿景。Jacopo Venturini 說道：“未來，我們的目標是在尚未涉足的城市，以更加精細化的方式實現增長，因為我們不想為了‘擴張’而擴張。”
持續重啟的國際市場，不斷回歸的中國增長勢頭，以及陸續煥發出嶄新光景的高端奢侈品市場分化趨勢，正在影射于眾多奢侈品巨頭的第一季度財報中，為即將帶來的 5 月奏響充滿信心和行動力的前奏。
然而，除了奢侈品市場的日趨白熱化的高端化逐鹿的分化趨勢外，對于眾多奢侈品巨頭在全球范圍內或是潛力地區、或是重要市場的均衡押注，或是核心品類、或是新興業務之間的妥善投資.....正如一則則財報中所呈現出的一樣 —— 市場已然重啟，陸續回顧的增長機遇也擺在面前，但如何走在前面，依舊是一項對于集團或品牌的綜合性考驗。
來源：WWD國際時尚快訊
