從 1943 年第一屆時裝周起至今，如今已有 80 年歷史。時尚周的存在，讓諸多時尚品牌通過 T 型臺向買手、零售商、專業媒體展示最新一季的時裝系列，并影響著當前以及未來的時尚美學趨勢。
而隨著時代的發展與產業升級演變，時裝周的角色與形式都發生了翻天覆地的變化－－“Fashion Week is Dying”已經成為不少時尚產業人士的擔憂，時裝周的確正在慢慢失去它原有的職能 —— 在當下社交媒體語境中，時裝周的重心有所增加和轉移，品牌創意手段的豐富以及名人明星帶來的流量效應，打破了原有的時裝周風貌，為品牌造勢、傳播影響力成為時裝周新的職能。而名人明星扎堆看秀，品牌大搞噱頭鋪張浪費，娛樂性質吞噬專業性質讓時裝周系統的不足和缺陷暴露無遺。
Gucci 前總裁兼首席執行官 Marco Bizzarri 曾表示，時裝秀的意義如今是一種象征和宣言，早已失去它原始的功能。衡量時裝周價值的標準也不再單一為具體訂單量，媒體影響力的價值也逐漸成為決定一個時裝周成敗的關鍵。然而回歸本質，贏得一切流量與光芒的前提，恰恰在于能否有定力呈現出高水準、高質量的設計作品。不得不承認，自從奢侈品全球化，名人效應為時尚產業帶來了兩面影響，而 2023 年時裝周的井噴和多樣性，似乎讓我們看到了時裝周的多面價值。流通性和可見度的提升，能否助力非典型時尚文化成功上岸？時裝周與時裝周之間，地區與地區之間，節點與節點之間的連接與貫通，實現時尚產業規模增長的無限想象空間。時尚的這張網，不再是平面的構成，而是立體交織的。時裝周的角色與功能，事實上也不僅僅局限于時尚產業，而是以現代創意為窗口，承載了一個國度、一座城市極具標示性的在地化名片，擔任著更重要的城市商業環境煥新、及國際經濟與文化往來的角色。2023 年米蘭時裝周再次吸引了全球時尚界的目光。本屆米蘭時裝周全力支持創意空間 Fashion Hub，承擔其幾乎全部費用，旨在為新銳設計師品牌提供展示創意的機會，也帶來了對時尚未來的新思考。其中，Liwen Liang 作為米蘭時裝周 Fashion Hub 的唯一中國設計師代表，引起了時尚界的矚目。品牌設計師梁礫文（Liwen Liang）來自中國陶瓷之鄉景德鎮，疫情期間用兩年的時間將陶瓷材料轉化為可穿戴面料，創造了陶瓷與時尚的完美融合。作為一個在景德鎮成長并在英國嶄露頭角的獨立服裝設計師，梁礫文的創作探索了中國陶瓷文化在全球審美體系中的獨特地位和表達方式，也帶來了文化敘事全球化的生動實踐。半坡 Bampo 也代表“中國包”驚艷亮相米蘭時裝周，通過一系列經典的原創藝術手袋，將“創造美、傳播美，傳承和發揚中國文化藝術”的品牌設計哲學，與全世界熱愛設計和藝術的人士分享。現場，愛馬仕創意總監 Luca Sacchi 也與半坡創始人黃浪在中西方文化和設計方面進行了深入探討，進一步推動了跨文化交流與合作空間。同時，時尚腹地的不斷延伸也在令經典品牌反哺周邊市場。Kenzo 于 7 月 28 日在中國舉辦了首場時裝秀，在上海展示其 2024 年春夏男女裝系列。據品牌向 WWD 獨家透露，中國市場對于 Kenzo 而言至關重要，目前在中國經營 40 家門店。時尚文化的交流也正向促進了產業經濟的發展。2023 年 9 月 14 日，深圳時裝周 2024 春夏系列拉開帷幕，80 余家品牌和設計師作品首發，超 2000 名國內外知名買手、300 家企業參與訂貨，預計訂貨金額超 10 億元。9 月 22 日晚，2023 廣東時裝周震撼發布，廣東時裝周線上專區累計收獲超過 3 億訪問，成交金額突破 10 億元。盡管時尚進程有快慢之分，但人們很容易忽略的是全球市場規模之大。過去，幾大時裝周巨頭幾乎占據了絕大部分目光，但近來擁有多元文化背景的時裝周舉辦點也為全球時尚產業提供了全新視角，然而依舊存在的問題在于，非典型時尚文化的時尚敘事相對碎片化，亞洲奢侈品牌、以及其他新興市場的新銳設計師品牌，如何增加品牌可見度，打開更加廣闊的時尚市場，完善文化敘事成為亟待突破的問題。隨著時尚價值鏈越來越趨向創意密集型發展，由“制造”向“創造”轉移，時尚行業掀起浮華面紗后仍然回歸到源源不斷的新生力量，即使在頭部品牌陣容看似十分飽和的情況下，“初生牛犢”的氣焰將更多非典型時尚形態推向國際舞臺，反映時尚更多的可能性，而時裝周提供的舞臺和燈光，未來勢必能在不同程度上以設計為原點，由點及面串聯起完整的品牌故事，助力非典型時尚文化成功上岸。如今，不同國度不同地區的時裝周都在煥發著突破傳統的新格局與新氣象，這意味著時尚產業的繁榮，同時也在層出不窮的精美設計中推動著時尚產業的凈化和迭代。時裝周正在“返祖”，我們正在回到買手時代。通常來說，我們可以把時裝周分成“顯性”和“隱性”兩個部分。當秀場和名人等顯性因素占據全球消費者目光時，時裝周的隱性基因——買手，才是主導著時尚消費市場趨勢的關鍵，他們穿梭在秀場和 showroom 之間，依據其專業時尚嗅覺和理性商業分析，當然也包括來自現代社交媒體生態的潮流風向，決定著銷售終端的最終呈現。Miss Tweed 曾指出，來自全球各主要市場的品牌買手，他們的選貨和訂單影響著品牌未來一個季度甚至半年的業績表現，是品牌生意表現好壞的關鍵。“買手可以成就一個品牌，也可以毀掉一個品牌，他們是品牌創造力與商業之間的重要橋梁。”可以說，秀場和名人將時裝周包裝成一個名利場，但買手與品牌的共生關系主導了時尚產業的本質輪廓。近幾年，一些非時尚日程表上的時裝周地位逐漸升高，其中哥本哈根時裝周就從時裝版圖上脫穎而出。雖然相較傳統的四大時裝周，哥本哈根時裝周的超級網紅和名人明星較少，但對于買手來說，哥本哈根時裝周具有獨特的斯堪的納維亞美學，又不失可穿性和接地氣的風格，為買手提供了發現和采購新設計的機會。美國奢侈連鎖百貨公司 Nordstrom 女裝時尚和編輯總監 Rickie De Sole 表示，在這里我們可以看到很多當代風格的作品，這些系列對不同買家有著廣泛吸引力，也會引起我們客戶的共鳴。哥本哈根時裝周被評為“第五大時裝周”，不僅在國際上擁有了一定高度的影響力，也形成了獨特的商業模式，為時尚產業注入了新的活力。經歷了大起大落后，整體奢侈時尚行業都在回歸常態。Demna Gvasalia 在 Balenciaga 系列大秀中說道，在高度娛樂化的當下，時尚失去了原本的光彩，未來將回歸服裝本身。時尚既是大眾的又是個性的，既是全球的又是地方的，今年各地興起的時裝周提供給買手更多的選擇空間，針對各個市場的本土消費者進行精準買貨訂貨，而在時尚生態不斷成熟和被矯正的過程中，時裝周正在回歸初心。美國作家克達·莫利曾說，“所有城市都是瘋狂的，華麗的瘋狂；所有城市又都是美麗的，冷酷的美麗。”時尚也是如此，不同的城市在追尋著其獨特個性。四大時裝周有著各自的時尚態度，倫敦新奇，紐約自然，巴黎時髦，米蘭文藝。盡管他們已經構成了完整的時尚矩陣，但更資深的時裝愛好者們，也將目光投向更廣更遠、擁有無限可能的地方。舉辦時裝周的城市越來越多，成為非主流時尚的培養皿，豐富著人們的時尚視野，裂變為承載著產業事件和文化事件的時尚細胞單元。2024 春夏北京時裝周以“IN北京，潮有范兒”為主題，時尚足跡遍布前門大街，王府井步行街、隆福文化中心、亮馬河等城市景點和文化地標，將北京串成一個流動的生態時尚秀場，并融入非遺國風，勞倫斯·許的開幕大秀以及京東服飾攜手 Cabbeen、Hazzys、Uooyaa、朗姿、Fila 五大服裝品牌參與走秀，打造出一個全新的“京造時尚”標簽。2024 春夏上海時裝周則以“活力互鏈”為主題，將有近百個海內外品牌舉辦新品發布互動，由中國女裝品牌 Icicle 開場，英國設計師品牌 Stella McCartney 亞太首秀壓軸閉幕，韓火火主理品牌 Do Not Tag 也將在紅庭秀場重磅登場，賦予傳統時尚基因以新的潮流導向。從活躍度和整體規模來看，上海時裝周正在重塑行業圖景。剛剛落下帷幕的 2024 春夏哥本哈根時裝周共舉辦了 31 場時裝秀，在哥本哈根的城市街頭，創意的風潮正在迅速蔓延，許多成熟品牌和新銳設計師聚集在這里。不僅有 Ganni 和 Rotate 等重量級品牌，還有 Stine Goya 和 Saks Potts 等中型時尚品牌，以及許多初出茅廬的新興設計師品牌，如街頭服飾設計師 Rolf Ekroth、女裝設計師 Nicklas Skovgaard、第一屆 Zalando Visionary Award 獲得者 Paolina Russo 等都迎來了自己的首秀，將丹麥的時尚之都推向了新的高度。韓國流行文化也為首爾時裝周帶來了連鎖反應。阿聯酋概念店 Essentials 5ive 的買手 Jan Friotz Mathias 表示，他來首爾是因為時裝周在年輕市場的影響力。Jan Friotz Mathias 解釋道：“迪拜擁有世界上最高的品牌集中度，高達 95%，因此尋找新的時尚消費窗口始終是一個挑戰。這就是為什么我現在三番兩次來到韓國，看看 BLR，Ul:kin 和 Holy Number 7 等新興品牌的原因，這些品牌都非常具有創意前瞻性。”對于流動的時尚產業而言，無限迸發的創意和靈感借由時裝周這一平臺得以展現和欣賞，才能促成整個產業的向好發展，給這些讓人眼前一亮的驚喜體驗的品牌更大的增長空間，以“質的改變”創造“量的飛躍”，再以“量的積累”激發“質的提純”。雖然小眾新銳品牌仍處于一個迷茫期，但時裝周的多元化正在吹散霧靄。小眾新銳品牌沖擊國際市場或許還需要一定的爆發力，時尚學術雜志《Vestoj》主編 Anja Aronowsky Cronberg 曾經感嘆，時尚的定義雖然比以前更加寬泛，但似乎也更加封閉了。“許多人都能發出聲音，但聲音似乎又太多了，人們又回歸到一個個小團體中。時尚體系一方面似乎更加開放，另一方面又仍然排他，得把一些人關在外面，好用這個證明自己。”如今，新銳設計師面對的是一個更成熟的體系。設計師品牌的消費市場和銷售體量已經逐步成形，在眾多品牌中脫穎而出、被有相同價值觀的消費者看見，變得更難了。Shushu/Tong 從第一季算起已有 8 年，未來，新的設計師被大家知道和接受的周期若能縮短到 3 至 5 年，則是時裝周體系成熟的真正體現，也是突破西方語境、反對規模和數量的工業化思維的新時裝周形態的誕生。Fashion doesn’t dictate, just reflects. 這是一個特殊的時刻，但也是個偉大的時刻。它讓時尚回歸其根本：不裁決，只映射。
來源：ＷＷＤ國際時尚特訊
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