紐約、倫敦、米蘭和巴黎時裝周結束后，是時候盤點一下在 T 臺上看到的 2024 年春夏趨勢了，這些趨勢將在未來幾季出現在我們的衣柜里。

從宏觀角度來看，我們注意到成衣和高級時裝之間的界限變得越來越模糊，在某些情況下甚至不存在：Valentino 秀頌揚手工制作的剪裁，但也不錯過機會通過牛仔布表達當代性。即使是基本款也采用了新的配方，變得越來越復雜并需要詳細分析；在Gucci看到的不僅僅是一件運動衫、一件迷你連衣裙或一雙莫卡辛鞋，因為在剪裁和質量上都經過了精心的考慮，該材料概括了當代奢華的新概念。

相反，個性造型通過一種新的原型發展起來，不再一定是光鮮亮麗、無可挑剔，而是更接近已經成為街頭風格服裝主角的皺巴巴的衣服形象：這是Miu Miu的自由而虛假的漫不經心的時尚，是Fendi的毛衣，以明顯雜亂的方式卷起并在肩上打結，是The Row 的無名酒店拖鞋，Prada 的拖鞋穆勒鞋。

正是在這個主題中，還發現了既懷舊又易于穿著的趨勢：爺爺風格，實際上是像你的祖父一樣穿著提花毛衣和寬松的夾克，故意覆蓋著時間的銅綠。外套在 2024 年春夏流行趨勢中也占有一席之地，因為它的著裝具有其標志性形象：想想Anthony Vaccarello設計的Saint Laurent的撒哈拉夾克、 Burberry 的風衣連衣裙和 Erdem 的定制絎縫夾克。西裝外套也重返秀場，但不再寬松，帶有陽剛氣息，設計師們回顧了湯姆·福特 (Tom Ford) 的美學，其特點是修身剪裁的線條。

性感繼續通過透明紗、蕾絲、吊帶裙以及借鑒內衣和緊身胸衣世界的服裝來訴說性感。更具法式風格的惡作劇是具有光澤表面的材料，因此拋光參考了彩妝：不僅是漆皮包袋和鞋子，還有讓人想起《Beauty by Day》中凱瑟琳·德納芙 (Catherine Deneuve) 的外套和她由伊夫·圣洛朗 (Yves Saint Laurent) 設計的外套。

與 Bottega Veneta 不同的是：這里完全沒有標志，也沒有安靜奢華的空間（現在失去了更中性的色調，轉而支持2023 年的深紅色趨勢），取而代之的是材料和紋理的勤奮。這是一場想要刺激感官的物質游行，Alberta Ferretti、JW Anderson 和 Loewe 也看到了這一點，準備在人工智能時代強加自己，回到現實世界，一個由感覺組成的世界。

2024 年春夏多場時裝秀的情感因素也體現在其中：在品牌成立 40 周年之際，通過 4 名造型師的眼睛和雙手向Franco Moschino致敬，其中還有旗手 Irina Shayk Vivienne Westwood通過緊身胸衣和夢幻婚紗紀念她的開國母親，Sarah Burton在繼承了時尚流氓的遺產后告別了Alexander McQueen 。還有 Sabato De Sarno 和 Pierpaolo Piccioli 之間的擁抱。

#1 具有閨房效果的透明膠片

#2 小白裙

#3 黑色長褲+材質上衣

#4 塑料裸體

#5 水銀

#6 紅漆

#7 莫薄荷、牛奶和薄荷

#8 雙帶

#9 七分褲

#10 獨特的作品

#11 重新設計的吊帶裙

第12章 爺爺風格

#13 手套

#14 合身的夾克

#15 3D版的旋轉裙子

#16 水果和蔬菜

#17 襯衫敞開著

#18 緊身胸衣

#19 氣球效果

#20 打結的毛衣