效仿LVMH，通過收購迅速壯大，實現集團化和國際化。這已成為一種行業發展通識和企業發展公式。

對于賣家來說，資產剝離是上市企業發展過程中的理性戰略選擇；而對于買家來說，收購后的品牌乃至集團的前景如何，其實隱藏著危與機的AB兩面。

在過去一段時間內，時尚產業內頻繁出現緊急剝離資本組合的商業行為及潛在意向，例如：

· 礦業巨頭Anglo American集團正計劃出售其旗下品牌De Beers；

· Amer Sports計劃出售旗下自行車品牌 ENVE Composites；

· 強生計劃出售全部Kenvue股份；

· 歐舒丹集團出售Grown Alchemist；

· CK母公司PVH集團以1.6億美元出售旗下三個時尚品牌......

以上出售大體分兩種，比如De Beers 被出售與鉑金和鉆石行情密不可分，礦業巨頭在市場繁榮期收購，在蕭條期則當機立斷地拋售。一方面在回報率有不確定性時縮減運營成本，另一方面在轉折點出售在未來很長一段時間來看可能是高位套現。而像Grown Alchemist 這種在被歐舒丹納入其中兩年之后進入私有化程序，則是在時尚企業在多元化布局的下一站——當旗下品牌實現大幅增長，基于全球經濟及市場環境轉變，重新聚焦主營業務和核心品牌。

除此之外，還有許多在市場上聞名遐邇的品牌比如4年前被 VF 斥資21億美元（約合人民幣150億元）從凱雷手中買下了潮牌 Supreme，甚至 Burberry 都傳聞有出售意向。

正如TheImmersive首席品牌官丁美梅所說，“在更有限的市場環境下，預計市場上的品牌重組將繼續下去。”在經濟不確定的宏觀背景下，消費市場同樣存在諸多不確定性。已形成品牌資產且估值較高的品牌，在階段性疲軟之際選擇出售，是當前階段甚至未來很長一段時間的常態。

被剝離和出售的品牌的下一步，除了獨立經營，是否會成為其他集團的理想標的？當越來越多巨擘采取“瘦身策略”，對全球時尚產業意味著什么？又將會為中國本土時尚集團帶來哪些機遇和挑戰？

時尚產業迎來了一輪嶄新的“品牌汰換期”。

頻繁的拋售背后，我們既要看到明線上，國際時尚巨頭集團化運營趨勢的轉向，又要看到暗線上，潛力買家的市場野心及其可能產生的蝴蝶效應——時尚產業的金字塔結構或許正在發生形變。

根據Statista的數據，2023年全球交易量達到10年來的最低水平，全球并購活動預計將在2024年再次加快步伐。

GlobalData數據也顯示，與全球主要市場一致，2023年中國的交易量與去年同期相比下降了15.3%，但與美國、英國和印度等其他國家相比，下降幅度相對較小，后三個國家的降幅分別為42%、26.9%和38.4%。

因為，GlobalData認為，就交易量和價值而言，中國仍將是亞太地區僅次于美國的最大風投市場。

2023年前11個月，中國占全球風險投資交易的16.1%，融資額占國際交易的17.9%。

一位前波士頓咨詢公司顧問表示:“投資者仍在忙于拋售在2020年和2021年消費品估值泡沫破裂后受到打擊的項目。”他指出，化妝品零售商Harmay和美容品牌Perfect Diary等知名零售品牌定價過高的交易讓市場清醒了過來。

《Vogue》中國版的前高管、紅杉資本合伙人張宇曾表示，時尚投資一直是一種國際化的方式。合適的目標，或者說“最好的公司”，應該具備“產品、消費者和方法論的整體協同”。

“經過20年的發展，中國時尚市場正在步入一個新時代，Z世代已經接受了所有最好的品牌和體驗的良好教育。他們仍然希望獲得新鮮感和驚喜，他們希望產品和品牌更加充實、質量更好、更具啟發性，而不僅僅是噱頭。”張宇進一步解釋道。

Ushopal收購國際美容品牌也標志著中國企業在全球舞臺上的積極作用和日益增長的影響力。Florasis全球擴張總裁陳嘉碧(Gabby Chen)表示:“逸仙電商的戰略收購，比如對Eve Lom的收購，展示了對中國市場的理解和國際品牌影響力的巧妙結合，凸顯了本土投資者對快速變化的消費者需求的把握。”

她還表示，盡管由于全球經濟重心的轉移，泰國、馬來西亞和印度等中國鄰國在時尚和美容領域也出現了新一輪的國際投資浪潮，但中國的領導地位仍是毋庸置疑的。“這一轉變表明了中國對全球美容和零售行業創新和多元化增長的承諾。此前，這一行業歷來由國際企業集團主導，而現在，中國國內的美容公司，如Ushopal, Yatsen, Young和喜悅集團，正在迎接激烈的競爭。”

然而，盡管高投入收購可能會帶來高營收，但也同樣意味著高風險。尤其在不確定性時期，迅速堆砌的高塔勢必存在不穩定性，最終能否實現國際化依然是一個問號。

經過20年的發展，中國時尚市場正在步入一個新時代，隨著中國時尚集團與全球產業的滲透融合逐漸深入，充裕的資本只是成功公式的一部分。

據消息人士透露，VF集團正在與高盛合作全面評估其投資組合，旗下美國街頭潮流品牌Supreme正在與潛在買家接觸。分析人士認為該集團對Supreme的收購價和預期過高，且當前市場低迷，尋找買家接盤難度不小。

其實，收購Supreme是VF集團所進行的無意義加法，而幾家中國本土時尚企業不如預期的走勢，也為審慎投資的企業敲響了警鐘。

近年來，中國時尚集團歌力思的品牌矩陣已經日漸完善，除了法國設計師品牌IRO Paris和歌力思，還擁有英國時尚品牌self-portrait、德國高端女裝品牌Laurèl、美國輕奢潮流品牌Ed Hardy、加拿大高端羽絨服品牌Nobis等在中國內地或境內的經營權。

然而，收購紅利期似乎已經見頂，自今年以來，歌力思不斷創下股價歷史最低，這距離品牌創始人兼董事長夏國新所設定的企業目標——成為“國際影響力的中國高級時裝品牌企業”，仍需更具前瞻性的集團策略。

此外，被稱作“中國LVMH”的如意集團一度沉迷于并購，自2010年先后收購日本品牌Renown瑞納、德國西裝品牌Peine Gruppe、法國輕奢公司SMCP等公司，并在2018年入股利邦控股，掌握Cerruti 1881，Kent&Curwen等高端服裝品牌。然而，頻繁的收購和事倍功半的效果讓如意集團負債累累，最終不得不將這些品牌出售回血。

而對于比音勒芬來說，其短板較為明顯，在于幾乎全部營收均來源于國內市場，且旗下三個基建品牌“比音勒芬”、“比音勒芬高爾夫”、“威尼斯狂歡節”均主打服裝產品，其余收入占比很小。

因此，無論是品牌還是品類，比音勒芬均亟需多元化破局，以實現比音勒芬董事長謝秉政喊出的“打造全球奢侈品集團”口號。

去年，比音勒芬宣布通過持股99.86%的廣州厚德載物收購了Cerruti新加坡、Cerruti法國以及K&C新加坡三家公司的100%股權，從而間接收購的國際奢侈品牌“Cerruti 1881”和“Kent&Curwen”的全球商標所有權。

為了重振兩個品牌，比音勒芬在法國巴黎重新組建了Cerruti 1881和Kent&Curwen品牌總部，并建立了巴黎研發中心。此外，還聘任Gucci男裝系列設計總監Daniel Kearns為首席創意官，負責上述兩個品牌的男女裝成衣、高級定制、皮具、配飾和生活方式系列。

2024年第一季度業績顯示，在2023年第一季度營業收入和凈利潤均已實現高增長的基礎上繼續創下新高，顯示出領跑行業的高成長性，以及處于黃金上升期的勢頭。然而，比音勒芬看似通過此次收購，實現了品牌定位的成功跨越，但也開啟了國內服飾品牌對于高端服飾市場征服的全新考驗。

前有復星國際收購國際奢侈品牌Lanvin，七匹狼收購設計師同名品牌Karl Lagerfeld，中國本土企業通過收購奢侈品牌完成國際化轉型的野心從未停止，至今卻尚未出現參考答案。但毫無疑問，此輪洗牌后，全球時尚產業將出現新格局。