說實話，強(qiáng)調(diào)公正客觀的《紐約時報》鮮少為哪個品牌“伸冤”，但在6月22日，臨近紐約設(shè)計師Thom Browne男裝2018春夏系列將要在巴黎發(fā)布的日子，其時裝總監(jiān)Vanessa Friedman寫下一篇關(guān)于他的特寫，講述了一個被產(chǎn)業(yè)低估的人物的故事。

相信讀完這篇故事的人多少會被豐富的采訪細(xì)節(jié)打動，也許還會在自己或身邊人身上尋找影子。在此之前，Thom Browne從沒有以這樣委屈的形象出現(xiàn)，雖然他到如今依然表現(xiàn)出毫不在乎的態(tài)度，但當(dāng)人們最近問他是否有感到被家鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)忽視時，他還是若有所思地答道：“好吧，是的，有一點兒。”

 

的確，Thom Browne這個名字對于許多中國顧客來說也不算熟知，其實它就是權(quán)志龍和吳亦凡最愛穿的西服品牌之一。紅白藍(lán)織帶、袖子上的三道白杠和短一截以至于露腳踝的西裝褲是Thom Browne最經(jīng)典的標(biāo)識，在一些明星和政客的演講或活動圖中時常見到。

設(shè)計出這些元素完全是因為Browne不想做老派西裝，他出生在賓夕法尼亞州的Allentown，天主教家庭的孩子們最常穿的就是灰色法蘭絨休閑褲、海軍外套等規(guī)矩服裝。不過長大后的他還曾想去好萊塢當(dāng)演員，但最后他放棄了電影夢，改行去Giorgio Armani當(dāng)起了銷售。也許是Armani的西裝給了他創(chuàng)立西裝王國的信心，之后Browne決定自己單干。

從2001創(chuàng)立至今，Thom Browne已經(jīng)完全稱得上美國的代表品牌之一。他收獲的榮譽(yù)也不少，美國時裝設(shè)計師協(xié)會曾8次提名他為最佳男裝設(shè)計師，他最終拿到了3次。而在業(yè)績上，Thom Browne品牌去年在營收上達(dá)到了1億美元，今年有望增長到1.25億美元，銷售額有30%在美國發(fā)生，其余遍布?xì)W洲和亞洲各國，在設(shè)計師同名品牌里表現(xiàn)極好，體量比the Row、Proenza Schouler等大很多，幾乎接近美國最熱門的設(shè)計師Alexander Wang。

即使如此，Thom Browne始終在名氣上顯得過于平淡。在業(yè)內(nèi)人士看來，Browne的女裝也在紐約排得上前幾名，英國百貨Selfridges的工作人員曾說，“他是我去紐約時裝周的主要原因。”在紐約Barneys，他的衣服銷量也是排在前五名。但Browne從未被提名過任何女裝獎項，而在各種大品牌爭著挖創(chuàng)意總監(jiān)時，Thome Browne也從未在人們的懷疑名單里。

投資人不解，“很少有品牌的里子比面子強(qiáng)大這么多。”私募公司Sandbridge Capital的基金合伙人Kenneth Suslow曾對《紐約時報》這樣說。

那么到底是什么造成了Brown的低調(diào)呢？

都說性格決定命運(yùn)，在時裝界，這句話更加意味深長。如果我們看看如今最為活躍的設(shè)計師，不難總結(jié)出一個共性，從Alexander Wang到Jeremy Scott等，都屬于活躍外向型，在社交媒體時代，他們的鮮明個性和熱愛社交，都備受網(wǎng)民和年輕人歡迎。







但Browne并不屬于這樣的個性，他不喜歡太夸張的東西，甚至有強(qiáng)迫癥，比如不喜歡把手帕疊成三角型放進(jìn)西裝口袋里，因為這樣顯得太精致主義。在一次回憶中，Browne說他的第一位雇員曾穿著粉紅色的襪子工作但被他禁止，因為這不符合一個西裝品牌的自我修養(yǎng)，“這會傷害我們傳遞的信息。”

生長于天主教家庭的Browne大概有輕微的禁欲傾向，每當(dāng)看到他設(shè)計中的三道杠，那就像一個“約法三章”。其實他并非不懂得時尚業(yè)的運(yùn)行法則，但他強(qiáng)迫自己不跟從主流，這導(dǎo)致許多事情有點擰巴，“我對’酷’從不感興趣，但是我知道別人會。”他說。

他很少在社交媒體上標(biāo)榜自己獲獎的事，即使美國前總統(tǒng)夫人Michelle Obama也是他的粉絲；他的Instagram也只屬于他的那只斗牛犬，即使穿著Thom Browne的明星私照已經(jīng)遍布世界；他沒有網(wǎng)紅心態(tài)，即使他的電商生意做得如日中天，最近最大一筆投資高達(dá)300萬美元。

他知道，自己已經(jīng)是個51歲的成熟男人，時尚圈那種追捧神童設(shè)計師的童話不適合自己，他半路出家，沒必要要執(zhí)著復(fù)述別人的故事，那種只屬于Tom Ford、Alexander Wang或者剛來到美國的Raf Simons的故事。

而另一方面，導(dǎo)致Thom Browne在產(chǎn)業(yè)中被低估的原因也和他可以保持小規(guī)模運(yùn)營有關(guān)。據(jù)《紐約時報》稱，Thom Browne并不熱衷于開太多精品店，他目前在電商上有500件產(chǎn)品，主要和Farfetch合作，很多電商圖片來自于設(shè)計師親手設(shè)計。這一切，只是因為他想要控制品牌的語言。

這讓許多消費(fèi)者無法在更容易帶來情感共鳴的線下實體店接觸到Thome Browne。雖然說Vivienne Westwood也有意縮小企業(yè)規(guī)模，但西太后的朋克人生卻為她打響了招牌，在她騎在男模特肩上浮夸地走秀時，Browne正忙于招呼時裝秀上的模特隊伍對齊。

不過，《紐約時報》沒提到的，是Thom Browne身上所暗藏的那份古典上流社會的氣質(zhì)。他是個每天早上要跑8英里且每天吃同樣早餐的“模范生”，會在失序的環(huán)境中感到不適，但需要注意的是，美國從不是一個主張遵循規(guī)則的社會，而紐約也不是一個酒香不怕巷子深的地方，這里除了拿作品說話，還依賴于人脈網(wǎng)。

時裝的表達(dá)也是社會和文化的表達(dá)，也許Browne吃虧在他站錯了地方。時尚作家兼攝影師Natalie Joos曾在談到紐約時說，我已經(jīng)對這個城市失去了興奮感，也許這是一個過來人的心態(tài)，也許是厭倦了骯臟和混亂的現(xiàn)實，他搬去了洛杉磯，因為那里是“時尚的白板”，所以自由。而設(shè)計師Hedi Slimane也曾說過，在美國，洛杉磯有更少的社交壓力，更是做實事的地方。

這也是為什么近年來，洛杉磯變成美國境內(nèi)最受熱捧的新時尚中心的原因之一，而紐約，似乎不再是時尚人心里的美國夢天堂了。