服裝裁剪樣板的放縫、標記及文字標注
一、裁剪樣板的放縫
放縫亦稱縫份、做縫、縫頭等，是指各衣片相互縫合所需要的加放寬度，以cm為單位。縫份主要是根據服裝設計的要求、面料的結構性能及縫制工藝要求等因素來決定的。放縫準確的重要性已在笫一章中詳述，這里只介紹具體的放縫要求與方法。
1.服裝設計的要求
這里指服裝款式上的要求，如輯明線的部位，必須根據設計輯線寬度的要求，再來放縫，如下擺折邊、袖口折邊、褲口折邊沒有里布而采用輯明線設計的情形。輯的明線越寬，則放縫越多。另外還與服裝設計的檔次、工藝等有關。高檔的采用三折邊工藝，較低檔的可采用包縫工藝。例如，一般高檔的三折邊放縫：厚實料為輯線+0.6～lcm；薄料三折邊放縫為輯線寬×2；低檔包縫工藝的放縫為輯線寬+0.5cm。對于設計要求比較高的服裝．則止口部位要求較薄，放縫須少放，但增加了縫紉工藝的難度。對于外貿加工單的服裝，客戶來樣放縫是多少，則裁剪樣板必須放縫多少，一般不準改動。
2.面料的結構性能
放縫必須考慮面料的結構特點，對于結構較松散及容易脫散的面料(如滌麻等)，縫份須適當加寬。
3.縫紉工藝要求
各種縫型如表2-1所示。
(1).平縫
把兩層縫料正面相對輯線的縫型，縫份0.8～1.2cm，常用1 cm。如將縫份倒向一邊稱為倒縫；縫份分開燙平則稱為開縫；領面、袋蓋等平縫輯好后翻過來稱為勾縫，勾縫的縫份一般為0.6cm。平縫廣泛應用于上衣的肩縫、側縫、袖子內外縫、褲子下檔縫、側縫、領面、袋蓋等部位，平縫是所有縫型中應用最廣泛的一種。
(2).壓輯縫
壓輯縫亦稱扣壓縫。先將上層縫料縫口扣倒，壓平，正面壓輯一道0.1cm輯線，常用于貼袋、襯衣覆肩等，縫份一般為0.6～lcm。
(3).內包縫
內包縫亦稱反包縫。將縫料的正面相對重疊，縫頭一寬一窄，合縫時先將寬邊探出的縫份折過來，包在上片縫份上，在折轉縫份毛茬上輯線，再在折邊的凈邊上輯0.1cm寬的明線。其特點量是正面可見一道線，反面兩道線。常用于肩縫、側縫、袖縫等部位，縫份寬邊為1.4～1.6cm，窄邊為0.7一0.8cm。
(4).外包縫
外包縫亦稱正包縫。將縫料的反面相對重疊，然后按內包縫的方法輯線，形成明包明輯的縫子。其特點是正面有兩道線，反面一道線。縫份同內包縫。
(5).來去縫
兩衣片先反面相對，在正面輯窄縫約0.3～0.4cm寬，再翻過來把縫子反面折成光邊包住縫頭毛茬，輯線約0.5～0.6cm寬。所以來去縫放縫一般還是1cm。適用于不宜用三線包縫的料子，如絲綢等細薄面料，或無包縫機時使用。
(6).搭接縫
搭接縫亦稱騎縫。將兩片縫料拼接的縫份重疊，在中間輯一道線將其固定，可減小縫子的厚度，適用于各種襯布的拼接，縫份一般為0.8～lcm。
(7).坐輯縫
坐輯縫指倒縫上有縫頭的一側輯明線。由于款式設計要求的明線寬度不等，故加放縫頭也隨之不同。倒縫的上層縫頭窄于明線寬度，以減少縫子的厚度，而倒縫的下層縫頭應寬于明線寬0.4cm左右，以使明線輯住而固定倒縫。若前衣片留縫頭0.6cm，則后片須留l cm的縫頭；較厚料大衣的擺縫、肩縫的明線寬為2 cm，則后片留縫0.6cm，前片留縫2.4cm。對于較薄衣料，倒縫的明線較窄，可兩片側片留縫頭相同寬為1cm。
(8).三折邊
三折邊指布料把一縫份約為0.6cm折過后，再折過一寬度的縫份，例如1cm、2cm等(根據設計要求)，然后輯一道明線。三折邊適用于下擺邊等。而對于絲綢面料，特別是較透明的絲綢面料，三折邊的兩折縫份須一樣。
對于底擺、袖口、褲口的折邊一般放縫為3～4cm。拉鏈、袋布兩側的放縫一般為1.5～2cm。
4. 裁剪樣板的放縫方法
(1).放縫原則
放縫必須根據縫份的大小，毛縫線與樣板的凈縫線保持平行，即平行加放原則(如圖2- 所示)。
(2).放縫方法
以西裝袖片為例，按平行加放的原則可方便、快速地完成放縫。但是在縫制袖縫線時，由于端角縫頭長短不等，縫制時很容易發生錯位現象，使縫紉精確度下降。要解決這個問題，必須采取以下方法：一是縫合線上打對刀刀眼；二是端角的縫頭制成四邊形，且對應相等。只有這樣才能保證縫紉質量(如圖2-9所示)。
具體的方法：
一是采用延長需要縫合的凈縫線，與另一毛縫線相交，過交點作縫線延長線的垂直線，即可按縫份畫出四邊形；
二是縫合后再分縫即成所示形狀。
四邊形加放端角縫頭，也有例外情況，如茄克、外套等不加里子時，領口及袖窿處如果仍然按上述方法加放端角縫頭，縫合后分縫就會發現缺少一部分縫頭，與其他部件組裝后既不牢固，也不美觀，要想解決這個問題，必須取兩個縫頭寬做端角縫頭，由于兩端角縫頭大小不等，所以必須在縫合線上打對位刀眼。縫合后再分縫，并將多余部分清剪掉.(如圖2-10所示)。
(3).底擺、褲口、袖口等部位的折邊放縫
采用折邊清剪法，即將折邊沿折邊線向上翻折，然后直接根據毛縫線清剪，并按折邊寬放縫即可(如圖2-11所示)。另一種方法是制圖法，適用不宜折疊的硬紙板，即以折邊線為中心線，根據折邊寬作翻折后的放縫線，由對稱原理作出放縫線.(如圖2-12所示)。
二、樣板標記
凈樣板根據上述原則與方法放縫后，成為毛樣板，還須在樣板上做出各種各樣的標記，主要用作樣板推檔、排料、劃樣及裁剪時的定位依據，以保證產品規格及造型的準確性。因此，樣板標記十分重要，要求仔細、認真、不遺漏。標記主要包括打刀眼、鉆孔、省及折裥的倒向等。
l.刀眼
刀眼亦稱眼刀、剪口等。
(1).打刀眼的作用
刀眼可以表示縫份的大小，起到對刀及定位的作用。
(2).打刀眼的種類
①剪刀打刀眼
優點是方便，缺點是剪口尖，受力集中，容易撕開。
②刀眼鉗打刀眼
刀眼鉗類似于火車、汽車檢票的工具，是目前工廠常用的工具，打出的刀眼規矩，深度、寬度容易掌握。
③劃線表示刀眼位
根據面料的結構特點，在劃樣時有的刀眼須用劃線來表示。
(3)打刀眼的原則
①深度刀眼的深度一般為O.5cm左右。
②方向刀眼方向要垂直于凈縫線。以袖窿袖山弧線為例，袖窿弧線由于是內凹曲線，所以毛縫線要短于凈縫線，而袖山弧線由于是外凸曲線，所以毛縫線要大于凈縫線。要使凈縫線保持相等或具有設定的吃勢，則不管弧線如何變化，只有垂直于凈縫線打刀眼，才能保證部件縫合或裝配上的準確性。
③有特殊作用的刀眼用來表示縫份大小的刀眼打法，其原則是根據縫制順序在要車縫的兩端(起止點)打上刀眼；用作定位的刀眼，如下擺折邊、掛面寬、開衩位等，錐形省道、折裥的上端、拉鏈止點，以及褲直捅袋袋口定位等；用作對刀的刀眼打法比較靈活，一般是指較長的縫子或兩部件有特殊裝配關系的，如袖窿與袖山弧線、領子與領圈弧線等，按樣板設計準確地縫合，刀眼可多可少，根據具體情況來決定。
2.鉆眼
鉆眼亦稱打孔。
(1).鉆眼的作用
鉆眼用于口袋位、省道位等的定位。因為這些部位往往位于衣片中央而無法用刀眼來表示。
(2).鉆眼的方法
鉆眼一般用錐子或鑿子手工打眼，孔徑在0.5cm左右，鉆眼的大小以方便劃樣為宜。具體的部位是挖袋在嵌線的中央，兩端推進0.5～1cm；省道在省中線上，街尖退進1～2cm，具體可根據省道大小及工廠的既定習慣來定。嚴格地按照省道大小來定眼位(如圖2一l3所示)，使鉆眼孔能隱藏在省縫中，不會由于鉆眼而使面料正面受損，影響成衣質量。對于左右不對稱的款式鉆眼須表示正反面。可用小圓圈來表示這一面需鉆孔。
3.省道及褶裥的倒向標記
工業樣板中省道及褶裥的倒向標記一般有以下兩種：
(1).用約45°的斜線表示褶裥、省道的位置及方向。斜線高的一方為上層(如圖2-14所示)。
(2)箭頭方向表示褶裥與省道的方向(如圖2-15所示)。
在這里需要著重說明的是，樣板的標記不同于裁片的標記。樣板是排料、劃樣及裁剪的依據，要求標記準確，刀眼、鉆眼較大，利于劃樣；而裁片的標記是縫制工藝的依據，刀眼深度應窄于縫頭寬度，一般為縫頭寬的一半，鉆眼直徑宜小，約0.2cm，以免縫后鉆眼外露。
三、樣板的文字標注
l. 文字標注內容
(1)樣板的絲綹標記及面料倒順毛的順向標記。絲綹標記可以用兩端或一端的箭頭來表示，順向標記只能用一端的箭頭來表示。絲綹線表示要求準確，長一些，盡量利用樣板中的基礎線，以利于排料劃樣。
(2)款號或者是客戶名稱、代號等。可以用阿拉伯數字、中文及英文來表示。
(3)樣板的結構名稱。如前片、后片、側片、大袖片、小袖片、領面等等必須加以標明。有些產品左右衣片不對稱，或者衣片有不同的橫分割, 則應標明其左、右片,上、下或正反面的區別。
(4)標明樣板屬于面、里、襯、袋布及鑲色配料等。有的直接用文字寫出面、里等，有的用不同的顏色來區分面、里等。
(5)每塊樣板應標明裁剪的片數或排料的次數。
(6)樣板規格。包括號型規格，如160／84A，170／88Y等，英文字母S，M，L,表示的大中小以及客戶提供的一些特殊表示方法。
2.文字標注的要求及樣板整理
(1)標注必須清晰、準確，一般文字標記應采用文字號碼圖章蓋在樣板上，如果用手寫代替,則字跡必須端正。
(2)一套樣板制作完成后，應按技術管理工作的程序、要求, 進行認真的自檢與復核工作，避免任何欠缺與誤差。
(3)每一塊樣板應在其一端打直徑為10～15mm的圓孔，便于穿孔吊掛。
(4)樣板按每一號型的規格，并區別面、里、襯等各自集中串聯在一起，便于管理。
