我一直覺得打板就像音樂演奏，同樣一首曲子，不同的音樂人能演繹出風(fēng)格迥異的旋律。打板也是如此，同樣一件款式，不同的制板人能塑造出形態(tài)各異的造型。
其實(shí)，能做到尺寸合體并不難。但歸根到底，造型要有美感才行。穿上后或動(dòng)或靜，都能顯瘦，挺拔，秀麗，才是人們追求的最終目標(biāo)。所以對人體塑型線條及雕塑美學(xué)的掌握，才是衡量制版人水平的最高標(biāo)準(zhǔn)。 學(xué)技術(shù)不能眼光只盯著這門手藝，而應(yīng)該放眼去多看看相關(guān)知識(shí)，才能層層進(jìn)步。 俗話說，有道無術(shù) 術(shù)尚可求 ，有術(shù)無道 道止于術(shù)。立體構(gòu)成、雕塑藝術(shù)、服裝史及結(jié)構(gòu)史、工藝美術(shù)史，都應(yīng)該是不錯(cuò)的修行課。
接下來，我們將講到如何用新版文化式原型制作兩粒扣西裝樣板，以及樣板制好后的修整。還有如何使同一尺碼的產(chǎn)品更適應(yīng)更多高矮不同體型的修改辦法。
兩粒扣西裝（新版文化式）的制圖方法
先來上款式圖：基本款兩粒扣西裝。
有時(shí)候，越基本的東西，越能考驗(yàn)基本功。
第一步，將原型稍微做點(diǎn)修整，準(zhǔn)備待用。
第二步：繪制西裝衣身。具體制圖過程見圖。
后背中也可以收進(jìn)1.5cm，此圖上使用的是2cm。各個(gè)腰省的量和省形曲線，盡量按照原型的形來畫近似形曲線。
注意：由于后腰有凹進(jìn)的曲線，所以后腰比前腰低（人體本身就是這么長的，不要問我為什么）。這點(diǎn)在繪制裙子原型時(shí)，我們曾講過。所以我們在繪制后背的各個(gè)收腰省時(shí)，應(yīng)該將各個(gè)腰省轉(zhuǎn)折點(diǎn)定在真正意義的后腰線上，而不是水平腰線。但凡繪制合身款式的服裝紙樣時(shí)，這點(diǎn)務(wù)必要心中有數(shù)。
第三步：繪制袖子。
袖子具體制法太復(fù)雜，大家可以參考我們以前發(fā)布的《西服袖的三種制圖方法及優(yōu)缺點(diǎn)分析》《兩片袖（扣袖）的制版方法》以作詳細(xì)了解，在此我就不再做詳細(xì)的尺寸標(biāo)注了。
第四步：口袋定位和制圖。
合并各個(gè)衣片后再確定口袋位置。到此，使用新版文化式原型繪制西裝樣板的制圖方法講完了。
讓成衣造型適應(yīng)更多客人的修整辦法
注意：制版時(shí)我使用的是160身高，凈胸圍84的體型的人。可是在實(shí)際銷售中，產(chǎn)品需要適應(yīng)不同體型的客人。例如胸圍84但身高168的客人，或年紀(jì)大了哺乳后胸部略微下垂的客人.........為了讓產(chǎn)品能夠適應(yīng)更廣泛的客人，我在成衣中略做了些修改調(diào)整。
第一個(gè)調(diào)整：后背做省時(shí)，將省的轉(zhuǎn)折點(diǎn)設(shè)為實(shí)際后腰線，而不是水平后腰線。（這點(diǎn)在前面講過）
這樣做，不僅僅是為了后背更合體，并且后背長的適應(yīng)范圍也能增加1CM，個(gè)子稍高點(diǎn)背稍長的人同樣能穿。且不會(huì)影響原來標(biāo)準(zhǔn)碼客人穿著時(shí)的美觀。
第二個(gè)調(diào)整：個(gè)子高的人不僅背長會(huì)長，她整個(gè)上半身都會(huì)長。隨著年齡和哺乳后的恢復(fù)情況，每個(gè)女人的BP點(diǎn)高矮位置也不同。影響合身與否的關(guān)鍵部分，全在上半身的上半部分。
所以，為了，讓這個(gè)位置能適應(yīng)最廣泛的客群。我將上半部分在袖隆對位點(diǎn)處做一條水平線，并將此線剪開，由此處將上身的上半部分全部抬高拉升1cm。
同時(shí)，在BP點(diǎn)至腰線的1/2處也做一條水平線，將上面長出來的這1cm再重疊減掉，這樣就能保證原衣長不變，背長不變。且依舊不會(huì)影響標(biāo)準(zhǔn)碼客人的穿著效果。
下圖是拉升開重疊好后的效果，在此結(jié)果上再把各個(gè)線條依次修順就大功告成了~~
將紙樣做最后的整形
將前片紙樣該合并的合并，該展開的展開，修整好省。將掛面和前里子版做調(diào)整，使其更適應(yīng)工業(yè)化縫制。
注意前片里布的修整，我將其再轉(zhuǎn)省合并，而不是直接用左面的前片紙樣去掉過面。是因?yàn)檫@樣修正后，無論從裁剪還是從縫制角度講，都簡單一點(diǎn)，省工一點(diǎn)。（能讓復(fù)雜的事情變得簡單才是好的技術(shù)）
用領(lǐng)底樣板推算出領(lǐng)面樣板，并將其修成工業(yè)紙樣。
好了，寫到此算將紙樣設(shè)計(jì)部分寫完了。后面的還有放縫份、放里子布等工作，都是根據(jù)不同的面料和工藝來操作，每家公司使用的都不太一樣。這都屬于生產(chǎn)部分了，在此我就不具體寫了。
好的樣板，需要配上合適的工藝才能展示出造型，否則照樣很沒效果。該歸的歸，該拔的拔，用什么襯，粘什么扦條，細(xì)節(jié)部位如何燙，甚至是用什么機(jī)械設(shè)備.......太多內(nèi)容了。
當(dāng)年我寫需要通過國際認(rèn)證的男西裝工藝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)書時(shí)寫了兩個(gè)月，從面料進(jìn)庫到縫制過程再到成衣出庫的所有質(zhì)量工藝標(biāo)準(zhǔn)，圖文并茂200多頁，裝訂成一本書。
女裝西服工藝雖沒有那么復(fù)雜，但也不簡單。這又是一大門類，此筆記的目的是紙樣設(shè)計(jì)，工藝部分我在此就不詳細(xì)描述了。
