女裝基本型做出的剖析，有一定的道理，大家可以參考一下—— 目前的制板方法依舊是：立體裁剪和平面制圖這兩種，不管是哪一種方法，都是以人體結構為基礎來進行樣板的展開、設計。平面制板的方法會有很多種，原型的制板方式也因企業、市場、板型設計師的風格不同而不同。是用哪一種方法制板并不重要，重要的是這個板型是否合適人體的結構、機能，是否對應面料及工藝。 - 由于人體是立體狀態的，而用來制作服裝的面料卻是平面的，所以人們常常思考的問題就是：如何恰當地使用面料，結合制作工藝，把一個二維的平面轉變成一個三維的立體形態。在制板過程中我們應該更多考慮的是人體結構，而后才是考慮平面結構的調整。 - 在上衣的衣片原型中，胸圍線和腰圍、臀圍線的結構設計都是水平的。凈體原型模片的構成：在左人臺上，把人體的BL、WL、HL及前中心線、公主線粘貼出來，把人體前面右半部分分成六個模片部位，然后采用立體裁剪把六個模片進行取樣。人臺后背的操作與前身一樣，需要說明的是后身模片的設計也是人臺的右半身（前后對應）。-
①先畫上垂直的前中線，把胸、腹、臀三圍線標上。就會發現前門處出現了反撇胸的情況。而日常的服裝制板中前中線一般都是順直的。 -②調整前身第一塊模板，以BP為圓點逆時針旋轉，直到前中線變直，此時前胸省變小前門會出現一個松量。
③后片模片調整：拼合后片4、5、6模片和1，在肩處留下肩省量，就會發覺后片4、5、6模板的三圍線和1、2、3不在同一條線上。 -④把三圍線畫平，在模片４中把袖窿打開，此時后袖窿出現省量后下擺重疊▲
凈體原型的胸度加放）：以胸圍加放８ｃｍ為例：將８ｃｍ的量按照比例加放到人體的厚-度和寬度上。需要注意的是圍度的放松會因為款式和人體的不同而不同，人體厚度和寬度的放-量比例也會做適當調節。-
上述解剖，與真比例的基本型設置有異曲同工之妙。
