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款式線與結(jié)構(gòu)線設(shè)計理解

發(fā)布時間:2020-02-18  閱讀數(shù):6486

款式線與結(jié)構(gòu)線設(shè)計理解

原標題:款式線與結(jié)構(gòu)線設(shè)計理解

服裝結(jié)構(gòu)理論

在我們制板的時候,會存在著一些破縫處或一些其它的輪廓線。那么這些輪廓線根據(jù)什么去定這條線是什么形呢?在這里就出現(xiàn)了兩個概念,就是結(jié)構(gòu)設(shè)計與款式設(shè)計。即結(jié)構(gòu)線與款式線。

在服裝制板中,有很多種這樣的線條,但這些線條形狀的決定,都是有一定的依據(jù)的。

上圖21中:

藍線為“結(jié)構(gòu)線”這部分的線條,在制圖的時候,主要依據(jù)于人體的結(jié)構(gòu),再加一些板師的設(shè)計美感容這其內(nèi),方可達到及付佳的效果。

紅線為“設(shè)計線”這部分的線條,在制圖的時候,主要依據(jù)服裝的款式所決定,線條的位置及變化。

結(jié)構(gòu)線(圖中紅點為后側(cè)縫線)依據(jù)人體側(cè)縫面的走向,最后定出線條。

結(jié)構(gòu)線(紅點后中開剪結(jié)構(gòu)線)通過理解人體后背走勢,決定它的結(jié)構(gòu)線。

前側(cè)縫是結(jié)構(gòu)線,依據(jù)人體側(cè)縫面的走向,最后定出線條。

前中縫是結(jié)構(gòu)線,起到了一定的結(jié)構(gòu)的作用,適合人體面的轉(zhuǎn)拆。

板師的板結(jié)構(gòu)都是差不多,其這兩種線條好好總結(jié)及理解,才會有不同的效果。

腰圍線WL吸腰量分配與設(shè)計

看過很多人制板,關(guān)于人體吸腰這一塊,有很多人還是無法掌握與理解。人體腰圍都吸進多少量為好!在打板師中,有的按自己的老經(jīng)驗。有的就是抄習別人的東西,別人用多少,感覺有道理,自己也拿來直接用。但,最終,你所設(shè)計完的東西,都不知道成衣后,能夠達到什么樣的效果。

關(guān)于腰圍線WL吸腰量的多與少,主要依據(jù)于款式,是寬松,是貼體,還是中等。設(shè)計完是H形、X型等。起主要決定的,還是由款式來決定。但如果要求為貼體的情況,那應(yīng)該吸多少的量為佳,多少的量為適合。下面我在這里談?wù)勎业膫€人看法。

腰圍線WL吸腰量的大與小,主要依據(jù)款式,但要求為貼體款式,就要考慮到人體。因為,服裝的主要依據(jù)還是基于人體而制。腰圍線吸量的主要原因,也是因為胸腰差的存在。大家都明白這樣的道理,人體的胸圍要比腰圍大很多。下面我以標準的體型A,開始介紹給大家。大家在學習當中也能學到,標準A體(女性)的胸腰差在14CM-18CM之間,在其中,最標準的胸腰差,應(yīng)該是在16CM(14-18CM的中間數(shù))。一般考慮處理貼體裝,可以把成衣的胸腰差作到14-16CM為貼體。

吸腰量的分配:由于女性人體胸圍與腰圍之間,不是一個有規(guī)律變體的倒圓柱體。所以,基于哪一個位置,吸量的大小都存在差異。

這是一個日本式的新原型,其中,a、b、c、d、e、f幾個位置,都是吸腰位,從圖中,就能看出,每個位置的大小,幾乎都是不同的,確實是這樣,至于能吸多少,我以百分比的形勢寫出來,再把標準的16CM胸腰差算一算,大家去理解

a(胸腰省量)=14% 吸量在1.12CM 省尖高度:BP下2-3CM

b(胸側(cè)量)=15% 吸量在1.2CM 省尖高度:BL上5CM左右

c(前后側(cè)縫量)=11% 吸量在0.88CM 省尖高度: BL

d(背側(cè)量)=35% 吸量在2.8CM 省尖高度:BL上5CM左右

e(后背省)=18% 吸量在1.44CM 省尖高度:BL上2CM左右

f(后背中量)=7% 吸量在0.56CM 省尖高度:BL上2CM左右

通過,這些數(shù)據(jù),可以看出。

第一、每個位置上省量的大小,都是不同。

第二、吸量后,省尖的高度,也存在差異。

具體,這些數(shù)據(jù),在我們制圖之中如何應(yīng)用?那就得看其款式開剪的位置在何處?開剪的數(shù)量多與少?是否需要把其它位置的省量借來,或者借去。

別人的東西,我不要說成是自己的,圖片來源于網(wǎng)絡(luò)EEFF。首發(fā)者:米式原型

本人只是借用、學習、研究與說明問題。感覺圖片很有道理,有一定的說明價值。

下把,拿一實際的板來看一看。

此圖:采用了,16CM的吸腰處理方式。在WL上有9.2吸腰量(半圍),由于吸腰基于胸圍大而作,胸圍內(nèi)有虧量1.2CM。如果把BL上的1.2CM虧量去掉,9.2-1.2=8CM(即成衣16CM吸腰)

為什么采用這樣分法,都是由款式而定,把其它位置沒有開剪的省量,適當?shù)姆纸o了邊鄰省。圖中16CM的吸腰量,就針對職業(yè)來講,有些過于貼體,請適當采用,建意,采用14CM的吸腰量。

后中1.2 后腰省2.8 后側(cè)1 前側(cè)1 前胸省2.2

針對女體來說,胸圍并不是前后大小一致,會存左一定的差值。

成衣后胸圍規(guī)格大為B/4-0.5(前后差量),不包括后BL上的虧量。

成衣前胸圍規(guī)格大為B/4+0.5(前后差量),不包括前BL上的虧量。

下面,我以圖的說明形式,講解大家,那樣會更好的理解。

在成衣的制圖時,為了貼體,那么這些虧量,是因人體而存在的。

總結(jié):后中虧量與后刀省的虧量,不是固定不變的。至于虧量的大小,要由此線在WL上的吸量的大小來取決。

圖中:

后胸圍B/4+0.7(其中包括后中虧量0.5+后刀省虧量0.7)。當形成成衣后,后胸圍虧量縫合其內(nèi)后,后胸圍大的成衣規(guī)格就變成了B/4-0.5cm

前胸圍B/4+0.5前片此款式無虧量存在,即B/4+0.5 而后胸圍大是B/4-0.5 形成板規(guī)格的要求為B/2

在服裝制圖中,為了考慮工差的情況下,細節(jié)一定考慮在其內(nèi)。

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