兩片袖立體紙樣剪切法,也就是所說的二維平面與三維立裁結合，再回到二維平面結構。可以說制版就是一個立體還原到平面結構的過程。因為工業生產只能通過我們的平面圖紙去完成立體成衣！（當然私人定制除外）
在分享之前我想拋出幾個問題；
1、怎樣打好一片袖，讓一片袖盡可能達到兩片的效果？
2、袖山弧線的變化以及袖山高變化與袖口之間的關系？
3、袖子前袖縫為什么要拔開、拔開多少？后袖縫為什么歸、歸多少？（包括兩片袖）。
4、怎樣由一片袖演變成兩片袖的立體造型。
5、開叉的西裝袖、袖口分割線應該在哪里最合適。
上圖是我們平時所打的一片袖，相信大家都不陌生吧！也可以說是袖子原型，為什么說是袖子原型呢？是因為很多袖子都是由它開始演變而成的，例如：兩片袖（也是西裝袖）、泡泡袖、聳肩袖、喇叭袖、羊腿袖、插肩袖、落肩袖等等。
所以說我們要打好它、理解它、讀懂它是非常、非常重要的。下面我們來看看它是怎樣由袖原型演變成合體一片的。
上圖是我們平時所打的一片袖，有些同行們可能會做一些后期處理，但是有些同行們干脆就不處理了，省的麻煩。而這樣做出來的袖子會有以下幾個問題：
1、袖子起吊。
2、腋下堆有很多量。
3、袖子容易往后偏，或者前后搖擺。
那我平時打板要怎樣才能避免這些問題的發生呢？而且能夠達到兩片袖的效果呢？
我們對袖子前傾角的要求是后袖口剛好到側縫處。要是成品沒達到此效果，我們可以通過調整袖肘省（袖肘活動量）的大小，來達到我們想要的效果。
在這里我要重提一下為什么我說：袖山弧線的變化以及袖山高變化與袖口之間的關系呢？想必都知道褲子原型吧！我們平時 打褲子一般前后龍門寬總和會控制在12公分左右，而實際的前后龍門寬總和是在21-22公分，（也是我們所說的腹臀厚）。但是為什我們平時打褲子時前后龍門寬為什會是在12公分左右呢？這是因為中檔的變化導致了前后龍門變窄，也導致了龍門弧線的變化。
