美國設計師品牌 Thom Browne（以下簡稱“品牌”）近期表示，雖受疫情沖擊，但根據(jù)目前的訂單情況預計明年的銷售收入增長將呈現(xiàn)積極態(tài)勢。
此外， 品牌計劃到2021年底新開10家旗艦店，全球直營門店總數(shù)將達45家；另外，品牌還將在其他零售合作伙伴店內增設十來個專柜，這類批發(fā)銷售網點的總數(shù)將達到 78個。
品牌未披露年銷售收入的具體數(shù)字， 但據(jù)一位知情人透露，其年銷售收入約為2億美元。Thom Browne 本人表示，2020財年的銷售收入將與上年大致持平。
他在視頻連線接受外媒采訪時表示，“ 今年我們能挺過難關，非常幸運。”
對于在當前經濟形勢不明朗的背景下增設門店，Thom Browne 充滿信心，此外也沒有縮減批發(fā)零售網絡的計劃。他說，“ 我們門店內的服裝定制生意一直很好。” Thom Browne 認為，把控好銷售渠道和門店設計是決定線下零售的關鍵。
10月6日，品牌在巴黎時裝周期間選擇以在線發(fā)布影片形式展示2021春夏系列。 影片拍攝于洛杉磯地標建筑——洛杉磯體育紀念館，該館是1932年、1984年洛杉磯奧運會的場館，共有三名奧運會運動員和一批模特參與了拍攝，館內壯觀的白色階梯成為了走秀的舞臺。
影片的背景是2132年的一場“月球運動會”，也是設計師想象中未來世界在月球上舉行的一場奧運會。大秀展示的男女裝（白色運動夾克、粗針針織衫和百褶裙）以上世紀20年代的奧運會著裝為靈感。
（關于本季巴黎時裝周的官方日程，詳見《華麗志》相關報道： 巴黎時裝周披露最新日程：Dior、LV、Chanel 等19個品牌確認將舉辦線下大秀 ）
Thom Browne 品牌新系列的一大特點是 去性別化，模糊了男女裝的界限，從極富彈性的T恤、帽衫到定制的中性百褶裙作品都可以看到這一特點。 Thom Browne 介紹，大秀展示的90% 作品都會投入生產。
品牌最具標志性的設計是看上去并不那么合身的 Tailored Narrative （縮水西裝），Thom Browne 希望憑借這種戲劇效果帶來一些戲謔的韻味。畢業(yè)于美國圣母大學（Notre Dame）經濟學專業(yè)的 Thom Browne 說，“我想制造一些互動，而不是我做什么顧客就要喜歡什么。” 正是這一獨特的商業(yè)策略讓品牌引起了廣泛關注。
2018年，意大利高級男裝集團 Ermenegildo Zegna收購了品牌85%的股權，其估值達到5億美元。Thom Browne 本人持有剩余15%股權，并繼續(xù)擔任品牌創(chuàng)意總監(jiān)。（交易詳情，參見《華麗志》報道： 估值5億美元！美國設計師品牌Thom Browne控股權被意大利奢侈品集團杰尼亞收購 ）
雖然出售了多數(shù)股權，但品牌依舊能保持自己精美又別具一格的設計，同時堅持專注于核心品類，目前尚未拓展副線。
品牌于2011年推出女裝，2019年由設計師本人設計推出的六款香根草香水，并陸續(xù)推出了鞋履、手袋等配飾產品。目前品牌的太陽鏡產品由授權許可合作伙伴負責。 Thom Browne 表示在確保品質的前提下，品牌未來有可能開拓更多的授權合作。
丨信息來源：Vogue, Architectural Digest
丨圖片來源：Thom Browne 官方網站
