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設計師要走,CLINE會不會學DIOR?

發布時間:2017-10-23  閱讀數:10695

上周,多家權威時尚媒體報道,設計師Phoebe Philo可能在今年底卸任C€€LINE創意總監,離開這一由她重新定義的品牌。

業內人士透露,LVMH集團最近幾個月一直在面試可能的Phoebe的繼任者。




在中國,今年78月間C€€LINE的微信指數暴漲到以往的兩倍。因為,C€€LINE幾乎包攬了熱門電視劇《我的前半生》里兩位女主角的行頭。

 

不論是馬伊俐早期腦袋空空的俗艷,后來的堅定成熟與優雅,都是用C€€LINE打扮出來的。


更有沖擊力的是自始至終精英女設定的袁泉,素色性冷淡簡潔風的C€€LINE毛衣大衣和手袋,嚴厲教訓著不太會穿的國內女白領,什么叫“高級感”。

 

這個婆婆媽媽的電視劇是C€€LINE一次非常罕見的親民活動,相信品牌的銷量曲線也在電視劇期間出現了波峰,很多平時也挺高級的品牌,跟著模仿C€€LINE的設計。






在一百種解讀中,我們想說的是,C€€LINE在中國的市場潛力是多么大啊!

 

這不是Phoebe第一次被傳要離開C€€LINE

 

最早是20158月,當時,Page Six認定Phoebe正與卡地亞母公司歷峰集團洽談合作她將在歷峰旗下Chloé, Azzedine Ala€€aCartier其中一個品牌任職。

 

當時提到的原因包括Phoebe本人和LVMH之間的矛盾,也有Phoebe多年來一直念叨的,家庭和事業無法平衡的問題。

 

20162月時裝周期間,差不多的消息又傳了一輪。這次是LVMH集團“不小心流出內部memo”,顯示設計師和品牌之間相互忠心




Phoebe是眼下高級時裝行業,為數不多的幾個,可以改變品牌命運的設計師之一。

 

C€€LINE創立于上世紀40年代的法國,以童鞋起家,隨后不斷擴展到服裝,鞋履,配飾等領域,1996年歸于LVMH旗下。

 

2008Phoebe加入LVMH成為C€€LINE設計總監,品牌立刻化身“爆款制造機”。時裝清冷簡潔、質地精良,IT Bag 鯰魚包、€€臉包、秋千包、box,所向披靡。

 

要買到一款box手袋,女孩們甚至要排隊、配貨,簡直是愛馬仕的派頭。

 

C€€LINE 在Pheobe加入后三年多的時間里,總業績翻了一倍,達到了2012年的4億歐元,躋身一線大牌之列。





已經快10年了,如果Phoebe Philo真的離開C€€LINELVMH集團給出的官方理由多半是家庭原因,這也是Phoebe個人的處事風格。

 

2005年,她成為業界第一個休產假的焦點設計師,因此錯過一個季度的發布;2006年直接因為家庭原因選擇離開Chloe,在事業高峰隱退回家。


Phoebe本人也確實多次表達過家在倫敦工作在巴黎,疲于奔波的焦慮。


家庭原因之外,在品牌發展路徑上,Phoebe和集團似乎也有分歧。

 

她曾說,在Facebook上的曝光無異于光著身子走在大街上。受到她的影響,品牌直到今年227日才開通Instagram賬號,時至今日依然沒有官方微博。



有粉絲就是喜歡這種孤傲、神秘感,覺得C€€LINE在母公司LVMH集團中,簡直是一股清流。誰都知道LVMH掌門人Bernard Arnault精于奢侈品商業化,對品牌格調和個性的保護受到爭議。

 

近年來,尤其是在DIORLVMH集團收購之后,集團擁抱千禧一代的態度越來越明朗和急切€€€€比如頻頻官宣的各種形象大使和品牌好友。


大部分品牌都重視明星,靠她們帶流量,而C€€LINE在中國一直只和王菲混在一起。

 

王菲酷愛C€€LINE,個性也是出了名的孤傲、不迎合、愛誰誰,比起最近引起軒然大波的DIOR品牌大使Angelababy、趙麗穎,公眾對王菲穿C€€LINE極少有不同意見。


不過,話又說回來了,如果說流量大、熱度持久、話題不斷,王菲是比不上這些新生代的,特別是對90后、95后群體而言。

 

如果說C€€LINE因為“高冷”粘住了一群品味好的精英女性,或許也因為“高冷”,與奢侈品行業的年輕化趨勢背道而馳。

 

人人都知道Pheobe憎恨電子商務,對社交媒體極端排斥。今年41日,C€€LINE首席執行官Séverine Merle正式上任。

 

這位CEO表示,將對C€€LINE進行數字化改革,品牌電子商務平臺最快將于年底推出。可以想象一下Pheobe聽到這個消息后的感受。

 

今天在奢侈品行業內,C€€LINE可能是數字化程度最低的品牌了。要知道,百達翡麗不久前在中國推出了一個H5頁面,勞力士也有自己的官方微信賬號。

 

如果老板認為社交媒體重要,那么C€€LINE顯然已經落后太多。


不論Pheobe是因為什么原因離開C€€LINE,粉絲關心的是,C€€LINE是否會變成另一個DIOR

 

對于不時尚毋寧死的時裝精來說,贊美C€€LINE和批評DIOR仿佛是一種政治正確。

 

可是,如果公司業績不好,你們這些看客又不會負責咯?

 

不論是選擇年輕化、商業化的DIOR,還是走到十字路口的C€€LINE,經營者既要想辦法保持魅力和神秘感,又要讓產品賣得好,哪有那么容易?

 

DIOR去年換上新的創意總監,設計上變化極大,更年輕狂野,褒貶不一。品牌今年被納入LVMH集團旗下,隨后接連在中國簽下Angelababy、趙麗穎兩位大使,爭議不絕于耳。


結果呢,DIOR今年的熱度壓倒老對手CHANEL,公司業績大漲。



幾十年來被Bernard Arnault寵為公主的DIOR尚能如此商業化,C€€LINE似乎沒有理由不出來掙錢養家。

 

2016年最后一天王菲演唱會后,我們曾研究過C€€LINE在其中的存在感。發現王菲在新聞發布會上穿了C€€LINE,品牌再無其他明顯曝光。


演唱會伴手禮的贊助甚至被一個知名度不高的意大利皮具品牌Pernelle搶走。

 

王菲會老,C€€LINE要繼續走下去,就必須想點別的辦法。

 

Pheobe走后,C€€LINE是否會變得和現在的DIOR一樣,追求大流量,重視年輕人?

 

不論怎么做,都會有爭議,就看老板怎樣取舍,如何判斷市場。外界或許能從Pheobe的繼任者身上看到端倪。

 

下一任設計師是Alexander WangMichael Kors那種網紅性格,還是Pheobe那種害羞的,有些抑郁氣質的天才?

 

根據Business of Fashion的報道,LVMH目前正在面試的這一職位候選人包括現為Ports 1961服務的Natasa Cagalj、現任C€€LINE成衣系列的設計總監Michael Rider以及Victoria Beckham 的設計總監Ilaria Icardi

 

這些設計師和相關品牌都和C€€LINE的干練、簡潔的風格非常一致,粉絲暫時可以安心,也許C€€LINE只是打算加快數字化,并沒有放棄高冷的神秘魅力。

















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