他是不被看到的，卻像氧氣，透明卻重要；他也像一只杜鵑鳥，棲息在Hermes的大樹上，同時卻帶領我們走出一個新視野。

回憶到1989年那一場在巴黎一個廢棄劇院舉行的石破天驚的秀時，一位觀眾說：

「Margiela的第一場秀非常的棒，我無法用言語表達，非常狂野，帶著強烈的地下文化，第一件衣服出來我就驚艷不已，我身旁的Marina Yee（安特衛普六君子之一），她開始流淚，因為她從臺上衣服的輪廓上看到了自己的影子，我握住她的手，在第三、四套服裝過后，我開始明白為什么她會哭。在當下所發生的，完全不同，一切是那么的強烈，極致，當我們走出來時，我們想要立刻就下單。」

這就是Maison Martin Margiela在1989年的處女秀，時至今天，我們都很難再找到一場像它那樣如此特立獨行，且改變了時裝圈游戲規則的秀。

這場秀在巴黎一個荒地上進行，秀場沒有座位安排，先到先得；當天的電力需要挨家挨戶請求當地居民從他們家拉電線才得以維持；甚至在模特走秀中，從附近居民來的小孩隨意穿梭在秀場上...

我們認為它的意義遠超于一場時裝秀，而是一場時裝實驗。在這里誕生了第一件圓肩西裝和第一雙Tabi...

現在幾乎沒有人會懷疑 Maison Martin Margiela 所取得的成就，但是在當時有大把評論家對他和他的作品唾之以鼻，媒體評價并不那么正面。“這些東西我們在Comme des Garcons那兒已經看過了，只不過是故弄玄虛的鸚鵡學舌。”

有人可不是這么認為。當中就有一位學生觀眾看完這場秀之后，激動不已，徹底改變了對時裝的想法，還認定了時裝就是他之后要走的路。他叫Raf Simons。

RAF SIMONS

其實不止是Raf Simons，對于1990年以來的時尚圈，Maison Martin Margiela 就像一團空氣，無形地籠罩著。他從不接受任何面談形式的采訪，采訪稿以傳真形式寄到報社；從第一場秀之后的所有秀就從來沒有走出來謝幕。有人甚至懷疑，根本沒有Martin Margiela這個人，背后實則是一個集團。

未知的永遠是最吸引人的。對Maison Martin Margiela，我們也并不是完全未知，他的衣服會說話，全世界都在聆聽。

永恒且先鋒

Margiela的祖母在他小時候把一件磨損的衣服裁成兩半，把內里翻到外面重新縫上，變成了一件新衣服。

Margiela很迷這個兒時故事。祖母啟蒙了他原始的解構主義，衣服的結構不應該只有一種，因為衣服歸根結底就是一塊布料，它可以有多重生命，在不同剪裁之下，衣服的多重生命就被打開。

解構主義是手段，是工具，Margiela用它來達到一件衣服玩味的視覺效果，是錯覺，也是經得起推敲。

他用猶如作畫一般的筆調設計衣服，復雜而流暢的線條處理起來得心應手，雖然大膽，卻渾然天成。

Spring 2001

Margiela對衣服的把握非常老道，他相信把衣服撐起來的不是做工，是結構。柔弱無骨的衣料中自有力量。因此Margiela很多如同藝術品一般的衣服，其實看起來像是一件僅僅通過折疊、縫線再加一點剪裁的完整的布料。

還有這件羽絨服也是，菲姐在機場穿過，當時可是引起微博的一陣熱議，當時有人評論說，“像披著一張被子似的”， 你說對了，Margiela的原意也是如此。

而正是因為他這份老道，才撐得起他對利用非常規材料成衣的熱愛。

碎瓷片上衣 & 撲克牌馬甲，如今都靜靜地躺在博物館里

1997年貫穿整場秀的棕色無袖上衣，是用假人模特表層的面料制作的，毫無違和感。

真人模特與假人模特在這個時候貫通了時空，人是真切地作為一個物體來剖析，仔細一看這件漂亮的上衣還保留著“stockman”和“semi couture”的字樣。Margiela愛這種缺憾美，他喜歡事物處于一個亟待完善的狀態。

如此帶有實驗性與先鋒意味，你能說Margiela在做的事是為商業化服務嗎？但是讓我們更愛他的是，在創造一個“永恒的衣柜”這條路上，Margiela已經比很多設計師走的更遠。

90年代中期，時尚圈的改朝換代有一個普遍的現象，那些在歐洲的時尚品牌之首，都把下一任創意總監交給了嶄露頭角的天才設計師們，于是Tom Ford令GUCCI變得火辣而性感；Alexanda McQueen擾亂了Givenchy的詩學；而Hermes把則自己的未來綁在了Margiela這只脫韁野馬的腳上。

一個前衛倨傲，一個優雅奢華，也怪不得這個消息傳出之后，許多業內人士等著看笑話。

讓他們失望的是，Margiela在Hermes收斂了不少，他用最昂貴的材料設計永不過時的款式，高領毛衣、完美剪裁的褲子、挺拔的大衣，數百年來，哪一位成熟的女性不需要這些？因此有女性說，“穿Margiela設計的Hermes，我不需要搭配高跟鞋。”

Margiela in Hermes years

而看似保守的風格實際上是Margiela在無聲對抗著這個行業所依賴著的快速消費觀。

我們都知道時尚的記憶點是極短的，我們需要不斷買新衣服才抓得住像風一樣的潮流，Margiela不喜歡。他不僅追求“永恒的衣柜”，還愛再創造，深深地為舊衣服的二次生命著迷。

白色的MMM

你認為最純粹的顏色是哪種顏色？

白色被很多人認為是最純粹的顏色，這也是Maison Martin Margiela的官方代表色。公司總部全部漆以白色，家具覆蓋白色棉布；所有工作人員統一穿著“白大褂”上班，代表在MMM，每個人都是無差別的個體。

這個概念還被搬到1998年的秀場上，沒有模特

MMM早期的衣服標簽上沒有logo，只是純白色，四角縫以白線，起初的目的是方便顧客拆卸，而現在，它已經成為MMM的標志之一（試問有誰舍得把它拆下？）

「被認為最純粹的白光，經過三棱鏡的折射，被分解出7種不同的顏色。」

白色的Maison Martin Margiela也被分解成主線和10條支線，當中最具收藏價值的「解構」(artisanal）F談到了，還有一條不能忽視的支線，對，MM6。

MM6起初是以日常生活為概念所衍生出來的衣服及配飾，2004年改為MM6女裝支線。雖然官方消息是如今John Galliano全盤接手Margiela，但推測MM6似乎有保留舊團隊的，甚至有人表示，“MM6還比較有以前Margiela的感覺。”

MM6 Pre-Fall 2018

MM6 2015 Spring，是最靠近Margiela且水平最高的一次，它是地下的，實驗的，日式的，這些都是Margiela的關鍵詞之三。(同樣是2015年，新官上任三把火的品牌創意總監John Galliano正式將Maison Martin Margiela品牌更名為Maison Margiela。)

MM6作為支線，比主線MMM要實穿得多。而且我們可以看到，MM6在嫁接Margiela具有實驗意味的精髓到日常衣著上的努力。主線MMM令我們驚嘆，而支線MM6讓我們浮在空中的驚嘆成為了穿在身上的現實。

 2015年系列的這兩件外套，相信會有不少人想買。這不正是Margiela愛玩的視覺錯位嗎？

潮流易逝，而風格永存。Margiela解構衣服的熱情，在MM6上轉化為毫不拖泥帶水的線條；Margiela想實現的“永恒的衣柜”，在MM6這里不是Hermes的永不過時，而是始終與大多數人保持距離，是永遠走在大眾前面的自信。

品牌風格很大程度上與創始人或者創意總監個人的行事風格有著緊密的聯系。行事風格無比低調到幾乎隱形的Martin Margiela，從不在公共場合露臉，徹頭徹尾的“不愛拍照星人”，即使是在Karl Lagefled、Valentino、John Galliano等設計師都參加的世紀大合照，他也沒有現身，左下角的空位就是留給他的。

Margiela用這樣近乎真空狀態的匿名狀態，將時裝和品牌完全分為兩個不同的概念。當我們提到Chanel，總是會想到戴墨鏡的Karl Lagefled；提到Dior就會想到高舉女權主義大旗的Maria Grazia或者海盜叔John Galliano......

的確，時裝品牌很多時候是與一個具體的形象掛鉤的，人也好衣服也好。
但在Martin Margiela這里，人被縮小，時裝被放大。我是誰，并不重要，我只是一個衣服的制造者。你買的不是我身上穿的衣服，而是你自己要穿的衣服。

如今“資本為王”這一原則愈發被看重，消費主義不斷升溫，社交媒體KOL和千奇百怪的營銷手段使得時裝不再純粹。Martin Margiela能在二十年前就做出這么振聾發聵的警世之言，像在暖氣房呆了一天，突然被推到寒風凌冽的室外去，頓覺清醒了。