1月17日～22日舉辦的巴黎男裝周是三年來(lái)首次全部在線下舉辦實(shí)體活動(dòng)，共有80個(gè)品牌帶來(lái)其2023/24秋冬系列，其中47個(gè)品牌舉辦大秀，33個(gè)品牌舉辦靜態(tài)展，品牌數(shù)量超過(guò)了2019年疫情前的60個(gè)。

《華麗志》本文將帶領(lǐng)大家一覽本屆巴黎男裝周以下五大重要看點(diǎn)，透視國(guó)際男裝產(chǎn)業(yè)的最新動(dòng)態(tài)。

• 八大奢侈品牌齊聚，Saint Laurent 缺席五年后回歸

• 男裝時(shí)尚從“街頭風(fēng)”轉(zhuǎn)向“精致風(fēng)”

• 四家中國(guó)設(shè)計(jì)師品牌進(jìn)入官方日程

• 新銳設(shè)計(jì)師品牌嶄露頭角

• 多家品牌從女裝周轉(zhuǎn)向男裝周

八大奢侈品牌齊聚，Saint Laurent 缺席五年后回歸

Dior（迪奧）、Louis Vuitton（路易威登）、Hermès（愛馬仕）、Loewe（羅意威）、Saint Laurent（圣羅蘭）、Maison Margiela（馬吉拉時(shí)裝屋）、Givenchy（紀(jì)梵希）和 Kenzo（高田賢三）等八大知名奢侈品牌齊聚本屆巴黎男裝周。Saint Laurent于17日、Givenchy于18日、Louis Vuitton于19日、Dior和Kenzo于20日、Hermès 和 Loewe于21日、Maison Margiela 于22日舉辦大秀。

作為本屆巴黎男裝周的開場(chǎng)品牌，備受矚目的 Saint Laurent 在1月17日當(dāng)晚發(fā)布了品牌創(chuàng)意總監(jiān) Anthony Vaccarello 設(shè)計(jì)的2023冬季男士系列，這是 Saint Laurent 缺席巴黎男裝周長(zhǎng)達(dá)5年后的首場(chǎng)大秀，也是 Anthony Vaccarello 自2016年主掌品牌設(shè)計(jì)工作以來(lái)，Saint Laurent 首次出現(xiàn)在巴黎男裝周。很多人將其視為男裝重要性提升的一個(gè)標(biāo)志——在許多市場(chǎng)，男裝正成為時(shí)尚行業(yè)中增長(zhǎng)最快的版塊。

Saint Laurent 在 Pinault Collection 藝術(shù)博物館舉辦了走秀活動(dòng)，這是該品脾母公司開云集團(tuán)創(chuàng)始人、現(xiàn)任董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官 Fran?ois-Henri Pinault 的父親 Fran?ois Pinault位于巴黎的私人藝術(shù)博物館，毗鄰盧浮宮（Musée du Louvre）和蓬皮杜藝術(shù)中心（Centre de Pompidou），建筑前身是巴黎證券交易所（The Bourse de Commerce）。

這一季，有4家知名男裝品牌沒有選擇巴黎：美國(guó)設(shè)計(jì)師品牌 Thom Browne（湯姆·布朗），加州設(shè)計(jì)師、Bally 現(xiàn)任創(chuàng)意總監(jiān) Rhuigi Villasenor 創(chuàng)立的時(shí)尚品牌 Rhude、英國(guó)設(shè)計(jì)師品牌 Graig Green，以及在12月8日于洛杉磯發(fā)布了秋冬系列的 Celine（思琳）。

男裝時(shí)尚從“街頭風(fēng)”轉(zhuǎn)向“精致風(fēng)”

男裝在被街頭風(fēng)格主宰多年后，開始轉(zhuǎn)向更為精致的風(fēng)格。

自從 Matthew Williams 2020年接手設(shè)計(jì)工作以來(lái)，法國(guó)奢侈品牌 Givenchy成功打造了一系列休閑風(fēng)格的服裝。但在2023秋冬系列中，Matthew Williams 選擇了更時(shí)髦、更性感的造型，黑色西裝搭配高領(lǐng)毛衣，即使是更休閑的短褲和連帽衫也搭配了優(yōu)雅的長(zhǎng)外套。

上圖：Givenchy 2023秋冬男裝成衣系列

巴黎老佛爺百貨采購(gòu)總監(jiān) Alice Feillard 在男裝周前說(shuō)道：“Saint Laurent, Gucci 和 Givenchy 現(xiàn)在的男裝甚至做得比女裝更好。”

上圖：Givenchy 2023秋冬男裝成衣系列

法國(guó)新銳品牌 Bluemarble 的設(shè)計(jì)師 Anthony Alvarez 為香榭麗舍大街附近的巴黎大教堂帶來(lái)了輕松的派對(duì)氛圍，展現(xiàn)獨(dú)特秋冬繽紛色彩。彩色皮草在寒風(fēng)中靈動(dòng)飄逸，亮緞面刺繡釘珠夾克精致帥氣，多彩洇色羽絨服點(diǎn)綴著機(jī)能風(fēng)繩結(jié)......

但在扎染、彩虹色、亮片、披肩和超大人造毛皮大衣中，西裝仍有一席之地。在后臺(tái)，Anthony Alvarez 將他的這一系列風(fēng)格描述為處在“新奧爾良狂歡節(jié)的活力和威尼斯狂歡節(jié)的神秘之間”。但他說(shuō)道：“西裝比往常多了。這種剪裁代表了歐洲的時(shí)尚，但我用寬松的剪裁重新設(shè)計(jì)了西裝。”

英國(guó)設(shè)計(jì)師品牌 Bianca Saunders 是第三次在巴黎辦秀。品牌的最新系列充滿了薄荷味的清新氛圍。設(shè)計(jì)師所展現(xiàn)的極簡(jiǎn)主義美學(xué)毫不費(fèi)力地在不同文化之間穿梭，巧妙地傳達(dá)了她的英國(guó)和牙買加背景。

系列的第一個(gè)造型是一套量身定制的西裝，設(shè)計(jì)師用干凈的線條來(lái)體現(xiàn)極簡(jiǎn)主義，用Saunders的話說(shuō)就是“解決了傳統(tǒng)與現(xiàn)代之間的緊張關(guān)系”。

上圖：Bianca Saunders 2023秋冬系列

日本設(shè)計(jì)師品牌 Yohji Yamamoto POUR HOMME（山本耀司）2023-24秋冬男裝系列靈感來(lái)自連接亞洲和歐洲的絲綢之路。

Yohji Yamamoto 本系列采用日本絲綢、天鵝絨和厚重的織錦等優(yōu)質(zhì)昂貴的材料制成，色彩豐富，層次分明。夾克、褲子和外套等單品使用了雙面織物“ikat”，象征著亞洲和歐洲文化的古老融合。設(shè)計(jì)師認(rèn)為：“文化是一切的混合，材料也沒有邊界。”他的這一系列作品中，每一件服裝都展現(xiàn)著穿越不同文化和傳統(tǒng)的旅行。

該系列還以窄款?yuàn)A克為重點(diǎn)，夾克上以系帶作為點(diǎn)綴；或是寬松的單排扣格子夾克疊穿，胸前口袋裝飾著手工刺繡。日本牛仔布也以一種并不算休閑隨意的方式被用作圍巾或披肩。

上圖：Yohji Yamamoto 2023-24秋冬男裝系列

Louis Vuitton 本季與客座設(shè)計(jì)師 Colm Dillane 合作，這是品牌繼Virgil Abloh之后首次與外部設(shè)計(jì)師合作設(shè)計(jì)男裝系列。Louis Vuitton 以“追溯童真”為主題，玩具車、毛絨玩具等童真元素幻化為秀場(chǎng)布景，通過(guò)一個(gè)個(gè)分割的房間展現(xiàn)兒童的成長(zhǎng)之路。Colm Dillane在本系列中向 Virgil Abloh 致敬，后者強(qiáng)調(diào)回憶、珍視童年的重要性。

本系列的一大亮點(diǎn)是融入了Colm Dillane 自己的品牌KidSuper的手繪藝術(shù)。模特們身著寬松西裝、風(fēng)衣和蓬松夾克走下舞臺(tái)，從工裝褲到Keepall旅行袋和翻毛皮夾克，都印著醒目的人臉印花，并與Louis Vuitton的標(biāo)志性圖案以及淡紫色、霓虹綠、橙色等狂野的色彩相融合。

上圖：Louis Vuitton 2023秋冬男裝系列

Saint Laurent 2023/24秋冬男裝系列以黑白兩色為主色調(diào)，延續(xù)品牌一貫的“性別流動(dòng)對(duì)話”，展現(xiàn)品牌最為知名的中性風(fēng)格。Saint Laurent在結(jié)構(gòu)化的廓形與流暢的線條的基礎(chǔ)上融入更多女裝元素，這一點(diǎn)在服裝比例和裹身理念上體現(xiàn)得十分明顯，更顯精致優(yōu)雅。

上圖：Saint Laurent 2023/24秋冬男裝系列

法國(guó)新銳品牌 EgonLab 也在本季中融入更多女裝元素，如深V領(lǐng)口、人造毛皮、緊身褲、吊帶襪等，品牌嘗試打造無(wú)性別風(fēng)格的服裝。

上圖：EgonLab 2023秋季系列

法國(guó)設(shè)計(jì)師品牌 Louis Gabriel Nouchi 再次以一本書為主題創(chuàng)作了最新系列，靈感來(lái)自 Bret Easton Ellis在《美國(guó)精神病人》（American Psycho）一書中描繪的精神錯(cuò)亂的兇殘的高管形象。在 Louis Gabriel Nouchi 的設(shè)計(jì)中，白色襯衫搭配殺手黑手套，雙排扣羊毛大衣和長(zhǎng)裙讓人聯(lián)想到1980年代的殺手。

四家中國(guó)設(shè)計(jì)師品牌進(jìn)入官方日程

值得一提的是，中國(guó)設(shè)計(jì)師品牌 Feng Chen Wang（王逢陳）、SANKUANZ（上官喆）、SEAN SUEN（孫小峰）和 ZIGGY CHEN（陳翔）入選本屆巴黎男裝周官方日程，通過(guò)時(shí)裝秀或靜態(tài)展的方式發(fā)布品牌最新系列。

1月18日晚，Feng Chen Wang（王逢陳）以走秀形式發(fā)布了品牌2023秋冬系列“相遇相縫”。“縫”，意為縫合、編織，隱喻著“相遇”后本能般的自發(fā)流露，這是設(shè)計(jì)師本季的核心概念。本系列展現(xiàn)了設(shè)計(jì)師想要聯(lián)結(jié)個(gè)體、文化與社群以及時(shí)間的愿景，她將中國(guó)傳統(tǒng)技術(shù)和現(xiàn)代西方風(fēng)格相結(jié)合，從男性/女性，東方/西方，再至傳統(tǒng)與現(xiàn)代，清晰呈現(xiàn)了品牌對(duì)于性別的開放探討。

在設(shè)計(jì)上，獨(dú)特剪裁和牛仔布的運(yùn)用使得本系列展現(xiàn)出復(fù)古與現(xiàn)代的融合，顏色上也將冷、暖色調(diào)混合使用。

在中國(guó)傳統(tǒng)文化中，孩童出生百天時(shí)，父母會(huì)把從百戶人家收集來(lái)的布料縫制成一件“百家袍”。設(shè)計(jì)師從中獲得靈感，利用品牌往季系列的剩余布料拼接成服裝。

上圖：Feng Chen Wang 2023秋冬系列

本系列中出現(xiàn)了品牌標(biāo)志性的“鳳”的圖案，象征陰陽(yáng)結(jié)合。傳統(tǒng)中國(guó)結(jié)元素的運(yùn)用也代表著在這個(gè)社會(huì)愈加分裂的時(shí)代中聯(lián)結(jié)的重要性。

Feng Chen Wang 還發(fā)布了與 Nike 的聯(lián)名款鞋履。設(shè)計(jì)師將 Nike 的 Air Max 97等鞋款用Feng Chen Wang 標(biāo)志性圖案鳳凰與經(jīng)典切割解構(gòu)方式重新演繹，呼應(yīng)了“相遇相縫”主題。

上圖：Feng Chen Wang 與 Nike 聯(lián)名鞋履

1月21日，SANKUANZ（上官喆）發(fā)布了品牌2023秋冬系列，包含男裝和女裝。設(shè)計(jì)師在該系列中融合街頭文化與高級(jí)時(shí)裝，以深色為主色調(diào)，黑色燕尾服、寬大的褲子，黑色緊身上衣、低領(lǐng)口棕色外套等服裝塑造了“殺手”形象。

上圖：SANKUANZ 2023秋冬系列

SEAN SUEN（孫小峰）2023秋冬系列靈感來(lái)自中國(guó)西部大涼山傳統(tǒng)彝族服裝，以黑色為主，融合高飽和度顏色，展現(xiàn)彝族的審美特點(diǎn)。設(shè)計(jì)師將彝族傳統(tǒng)御寒服裝“彼氈”、古代系戰(zhàn)刀的“圖塔"等服飾運(yùn)用現(xiàn)代剪裁重新演繹，皮革和羊毛等防寒面料的使用也增加了服裝的實(shí)穿性。

配飾靈感來(lái)自大涼山彝族崇尚的自然精神，太陽(yáng)、月亮、星星以及花、鳥、魚、草等形象都被用來(lái)制成銀飾，設(shè)計(jì)師希望借此啟發(fā)人們感受所有生物的美好。

上圖：SEAN SUEN 2023秋冬系列

ZIGGY CHEN 2023-24秋冬男/女裝系列“拙的氣勢(shì)”（ VIGLUMSY）以“蓬勃之力”(Vigorous)和“笨拙”(Clumsiness)為靈感詞匯，將老舊樸拙的物品記憶注入服裝之中。設(shè)計(jì)師在服裝中加入撕裂效果、零碎圖案和不規(guī)則褶皺等細(xì)節(jié)，在探索中保存物品原有的氣質(zhì)。

ZIGGY CHEN 在本系列中使用了設(shè)計(jì)師最喜歡的面料之一亞麻，與不同厚度的羊毛、羊絨和高品質(zhì)棉相結(jié)合，質(zhì)感別致。品牌專為本系列定制開發(fā)了兩種精細(xì)的天鵝絨面料，圖案分別為單色印花和條紋，面料在經(jīng)過(guò)壓褶修剪處理后表面產(chǎn)生出破裂般光澤。色彩上以低沉深邃的非飽和暗紅色和棕褐色為主調(diào)，融入品牌標(biāo)志性的橄欖綠。

上圖：ZIGGY CHEN 2023-24秋冬男/女裝系列

新銳設(shè)計(jì)師品牌嶄露頭角

同樣回歸本屆巴黎男裝周的還有一批年輕品牌，如荷蘭設(shè)計(jì)師品牌 Botter、法國(guó)設(shè)計(jì)師品牌 Marine Serre、Bluemarble 和 Casablanca 等。

美國(guó)男裝品牌 Bode 也于1月21日舉辦了走秀活動(dòng)，紐約設(shè)計(jì)師 Emily Adams Bode 于2016年創(chuàng)立的這個(gè)男裝品牌以其復(fù)古拼接面料為特色，剛剛拿下2022年美國(guó)時(shí)裝設(shè)計(jì)師協(xié)會(huì)CFDA大獎(jiǎng)。2019年，Bode 首次、也是唯一一次參加巴黎時(shí)裝周。

Bianca Saunders 和 Grace Wales Bonner 等年輕的英國(guó)設(shè)計(jì)師品牌在本屆男裝周上也備受關(guān)注。英國(guó)設(shè)計(jì)師 Grace Wales Bonner 曾在2022年6月受邀成為Pitti Uomo佛羅倫薩男裝展客座設(shè)計(jì)師參與展會(huì)，他在本屆巴黎男裝周開幕當(dāng)晚舉辦了大秀。另有17位年輕的英國(guó)設(shè)計(jì)師將在巴黎的倫敦showroom展出作品。

包括 White Mountaineering 和 Sacai 在內(nèi)的一些日本品牌也都回歸本屆男裝周，這兩個(gè)品牌分別于1月21日和1月22日舉辦大秀。

上圖：Wales Bonner 2023秋冬男裝系列

英國(guó)時(shí)裝協(xié)會(huì)（The British Fashion Council）與貿(mào)易展會(huì) Trano? Men 合作，于1月19日-22日在Garage Amelot開設(shè)倫敦showroom，展出17位英國(guó)新銳設(shè)計(jì)師的2023秋冬男裝系列，分別是Abigail Ajobi, Adam Jones, Andrej Gronau, Carlota Barrera, Charlie Constantinou, Chloe Nardin, Derrick, Florian Wowretzko, Helen Kirkum, House of Jaffa, Jekeun, Laugesen, Loci, Lula Laora, Lyph, Miles George Daniel 和 Toron.

由于英國(guó)脫歐和疫情，倫敦showroom一度缺席巴黎男裝周。此次是倫敦showroom自2019年6月以來(lái)首次回歸巴黎。

英國(guó)時(shí)裝協(xié)會(huì)自2008年開始在巴黎時(shí)裝周期間舉辦倫敦時(shí)尚showroom，為英國(guó)新銳設(shè)計(jì)師和品牌在本土以外提供展示平臺(tái)，針對(duì)國(guó)際媒體和買家進(jìn)行推廣。這也是英國(guó)時(shí)裝協(xié)會(huì)(BFC)提供支持和指導(dǎo)計(jì)劃的一部分。

本屆男裝周還將開設(shè)升級(jí)版“設(shè)計(jì)師展廳”Sphère。展廳由 Fédération de la Haute Couture et de la Mode（FHCM/巴黎高級(jí)定制和時(shí)尚聯(lián)合會(huì)）聯(lián)合 Defi 共同運(yùn)營(yíng)，每季都會(huì)展示巴黎最具潛力的年輕設(shè)計(jì)師作品。本季共有8個(gè)品牌入選，分別是 Uniforme、Arturo Obegero、Christoph Rumpf、Jeanne Friot、LGN Louis Gabriel Nouchi、Ponder.er、Steven Passaro 和 Valette Studio。

多家品牌從女裝周轉(zhuǎn)向男裝周

意大利OTB集團(tuán)旗下法國(guó)奢侈品牌 Maison Margiela 作為本屆男裝展的閉幕品牌在1月22日晚舉辦走秀活動(dòng)。以往，Maison Margiela 都在巴黎女裝周舉辦混合秀展出其男裝成衣系列，而本季品牌轉(zhuǎn)向了男裝周。

其他從女裝周轉(zhuǎn)向男裝周的品牌還有 Botter 和法國(guó)時(shí)尚品牌 Ludovic de Saint Sernin。

Botter 曾在2020年1月首次登上男裝周秀場(chǎng)，2022年選擇在女裝周辦秀。兩位荷蘭設(shè)計(jì)師 Lisi Herrebrugh 和 Rushemy Botter 于2017年創(chuàng)立 Botter，在2018年獲得了Hyères Festival大獎(jiǎng)，2022年獲得了法國(guó)ANDAM時(shí)尚大獎(jiǎng)。2018年至2021年，兩人曾擔(dān)任法國(guó)設(shè)計(jì)師品牌 Nina Ricci 的藝術(shù)總監(jiān)。本季巴黎男裝周，Botter 在1月20日舉辦了最新系列的走秀活動(dòng)。

Ludovic de Saint Sernin 今年也如 Botter 一樣重回男裝周。2019年6月， Ludovic de Saint Sernin 首次登上巴黎男裝周，2021年轉(zhuǎn)為在女裝周上走秀。2022年12月，品牌創(chuàng)始人 Ludovic de Saint Sernin 剛剛被任命為比利時(shí)設(shè)計(jì)師品牌 Ann Demeulemeester 的創(chuàng)意總監(jiān)。Ludovic de Saint Sernin 品牌大秀于1月22日舉辦。

不過(guò)也有反其道而行的品牌。比利時(shí)設(shè)計(jì)師品牌 Y/Project 本季從男裝周轉(zhuǎn)向了女裝周。自2021年以來(lái)，Y/Project 每年都會(huì)在1月和6月舉行兩次男女裝發(fā)布會(huì)。1月11日，品牌在官方Instagram上宣布將在今年2月的巴黎女裝周發(fā)布2023秋冬系列。

文章來(lái)源：華麗志