與龍年春節(jié)歡慶的節(jié)奏同頻，從2月9日到3月5日，讓我們見證無(wú)數(shù)超絕造型，感受時(shí)尚的魅力。此前，2024秋冬紐約、倫敦和米蘭時(shí)裝周已經(jīng)圓滿落下了帷幕，而自2月26日啟幕、為期9天的巴黎時(shí)裝周也已行程過(guò)半，無(wú)數(shù)超模驚艷亮相，一場(chǎng)場(chǎng)視覺(jué)盛宴，簡(jiǎn)直就是時(shí)尚靈感庫(kù)。在這里，你可以感受到2024年最前沿的潮流，發(fā)現(xiàn)那些即將成為爆款的時(shí)尚單品。那么，本次四大國(guó)際時(shí)裝周有哪些亮點(diǎn)，此刻，就隨我們一探究竟吧！
坐標(biāo)：米蘭
（2.20-2.26）
2024秋冬米蘭時(shí)裝周于2月20日拉開帷幕，根據(jù)意大利國(guó)家時(shí)裝商會(huì)（Camera Nazionale della Moda Italiana）發(fā)布的日程，本季米蘭時(shí)裝周共有161場(chǎng)活動(dòng)，包含56場(chǎng)線下時(shí)裝秀，5場(chǎng)線上時(shí)裝秀、67場(chǎng)靜態(tài)展、7場(chǎng)預(yù)約制靜態(tài)展，以及26場(chǎng)活動(dòng)。
在為期7天的大秀舉辦期間，耳熟能詳?shù)?/span>Prada、Gucci、Fendi、Versace等品牌將發(fā)布大秀之外。2月22日，Prada 2024秋冬女裝發(fā)布秀在Prada基金會(huì)米蘭會(huì)址Deposito大廳如期舉辦。在自然景觀打造的秀場(chǎng)空間里，聯(lián)合創(chuàng)意總監(jiān)Miuccia Prada與Raf Simons以“本能浪漫”為主題，帶來(lái)這次全新的創(chuàng)作。兩位創(chuàng)意總監(jiān)共同糅合了前衛(wèi)時(shí)尚與歷史碎片，勾勒出記憶構(gòu)筑的當(dāng)代世界，一場(chǎng)邂逅過(guò)去的浪漫之旅由此開啟。
圖片來(lái)源：Prada官網(wǎng)
機(jī)車夾克、飛行員夾克、針織衫汲取經(jīng)典元素，煥新線條與細(xì)節(jié)。裙裾似華麗面紗，細(xì)膩柔滑的絲綢與剪裁考究的羊毛相映成趣，脆弱與力量形成鮮明對(duì)比。標(biāo)志性女裝元素蝴蝶結(jié)、荷葉邊、褶紋被重新審視，賦予嶄新內(nèi)涵。蝴蝶結(jié)作為整場(chǎng)秀的起點(diǎn)，開場(chǎng)的模特身穿黑色連衣裙，上面裝飾了數(shù)十個(gè)精致而摩登的蝴蝶結(jié)。蝴蝶結(jié)是最近幾季時(shí)尚圈經(jīng)常出現(xiàn)的元素，在某種意義上，它是保有少女意味的。在Tik Tok大流行的背后，它被視為是一種成年人緬懷青春，拒絕進(jìn)入成年世界的方式。
蝴蝶結(jié)以外，女性也有著更多的穿著方式，比如傳統(tǒng)男裝材質(zhì)蛻變?yōu)閮?nèi)在柔美面料。設(shè)計(jì)師還讓模特一人“分飾兩角”，前片可以是硬朗的花呢，后片則是溫柔的刺繡絲綢，兩者之間用系帶相連，背后反差讓人驚喜，也貫徹過(guò)往幾季，恰好到處地展現(xiàn)女性的堅(jiān)強(qiáng)與溫柔一面。系列也出現(xiàn)了多種不同風(fēng)格的沖撞和對(duì)比，比如細(xì)膩柔滑的絲綢與剪裁考究的羊毛相映成趣，脆弱與力量之間，形成鮮明對(duì)比。還有顏色看似對(duì)立實(shí)則和諧共處的毛衣兩件套。在搭配方式上，Miuccia Prada與Raf Simons選擇了及膝裙和中長(zhǎng)裙。
馬伊琍 圖片來(lái)源：Prada官方微博
令人驚喜的是，馬伊琍身著深藍(lán)色連衣裙，手拿同色系手袋，簡(jiǎn)約率性裙裝搭配精致配飾，出席Prada 2024秋冬女裝時(shí)裝秀。除此之外，包括時(shí)尚圈最近大熱的Hunter Schafer、Emma Watson、Lily James、Somi、金泰梨、永野芽郁等明星好友都現(xiàn)身其中，整個(gè)秀場(chǎng)星光熠熠。
除了Prada大秀外，Moschino今年的開年秀也頗具看點(diǎn)。品牌最新任命的品牌創(chuàng)意總監(jiān) Adrian Appiolaza，曾在Jonathan Anderson麾下?lián)蜭oewe女裝設(shè)計(jì)總監(jiān)長(zhǎng)達(dá)10年，而今，這位阿根廷設(shè)計(jì)師的個(gè)人首秀正式登陸米蘭時(shí)裝周。據(jù)悉，Appiolaza主要負(fù)責(zé) MOSCHINO 的女裝、男裝和配飾系列，接替去年 11 月離世的 Davide Renne。
圖片來(lái)源：MOSCHINO莫斯奇諾官方微博
圖片來(lái)源：MOSCHINO莫斯奇諾官方微博
一直以來(lái)，MOSCHINO營(yíng)造的夸張服飾氛圍是品牌的固有風(fēng)格。2024秋冬系列沒(méi)有呈現(xiàn)前任創(chuàng)意總監(jiān)Jeremy Scott帶來(lái)的夸張和超現(xiàn)實(shí)的古怪元素，Adrian回到了品牌創(chuàng)始人 Franco Moschino 的源頭，深入挖掘品牌檔案，從一些「爆炸性」和「擴(kuò)張性」的服飾輪廓汲取靈感，帶來(lái)超大號(hào)毛衣和風(fēng)衣、特殊剪裁西裝、超大號(hào) T 恤連衣裙和延長(zhǎng)的絲質(zhì)睡裙。作為一名經(jīng)驗(yàn)豐富的設(shè)計(jì)師，Adrian Appiolaza專注于自己對(duì)Moschino DNA中經(jīng)典元素的理解，例如標(biāo)志性微笑、問(wèn)號(hào)、錯(cuò)視畫和對(duì)服裝規(guī)范的扭曲演繹等，兼具趣味性與實(shí)穿性。
肖戰(zhàn) 圖片來(lái)源：Gucci官方微博
在奢侈品行業(yè)整體面臨更大挑戰(zhàn)的背景下，保守的實(shí)用之風(fēng)正在回歸，新創(chuàng)意總監(jiān)執(zhí)掌下的 GUCCI 是一個(gè)代表性的例子。2 月 23 日，GUCCI 2024 秋冬女裝秀在米蘭舉行，肖戰(zhàn)身著gucci 2024秋冬男士系列深紅色超長(zhǎng)皮大衣、點(diǎn)綴領(lǐng)巾配飾亮相。這是品牌創(chuàng)作總監(jiān) Sabato De Sarno 的第 3 場(chǎng)時(shí)裝秀，也是第2場(chǎng)女裝秀。
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GUCCI新季展示了對(duì)精準(zhǔn)剪裁和外套上的精湛技藝。GUCCI新季展示了對(duì)精準(zhǔn)剪裁和外套上的精湛技藝。從搭配粉色系扣襯衫和平角短褲的駝色粗呢大衣，到飾有漸變亮片的海軍藍(lán)雙排扣外套，每件單品精致、實(shí)穿且細(xì)節(jié)感滿滿。而充滿活力的大膽色調(diào)加上天鵝絨等奢華面料增添了深度和戲劇性，為這一季的剪裁實(shí)驗(yàn)奠定了基礎(chǔ)。
圖片來(lái)源：Gucci官方微博
模特身穿以黑色為主調(diào)的服裝登場(chǎng)，芥末黃、酒紅色、淺藍(lán)色等鮮明色調(diào)簡(jiǎn)練而豐富，也為系列增添多元風(fēng)采。在面料材質(zhì)上，將厚實(shí)溫暖的毛呢、皮革作為基底，用輕薄的蕾絲和絲緞注入輕盈感，應(yīng)用閃片流蘇呈現(xiàn)視覺(jué)的層次感，試圖表達(dá)一個(gè)具有律動(dòng)感的秋冬系列。大衣是本季重中之重的款式，從布料的垂墜效果、大衣穿在身上隨身體移動(dòng)，彰顯每一個(gè)顛覆時(shí)裝法則的細(xì)微動(dòng)作。鞋履也有變化，經(jīng)典的尖頭高跟鞋、超高的防水臺(tái)高跟鞋，以及起皮的騎士靴，都取代了現(xiàn)代主流的平底鞋和球鞋。
另外值得期待的另外兩個(gè)亮點(diǎn)是：Matteo Tamburini擔(dān)任Tod's創(chuàng)意總監(jiān)的首場(chǎng)時(shí)裝秀，以及Walter Chiapponi首次作為Blumarine的創(chuàng)意總監(jiān)推出的時(shí)裝秀。
Walter Chiapponi是一位備受矚目的設(shè)計(jì)師，他在Tod's的工作經(jīng)歷使得他成為時(shí)尚界的翹楚。2019年10月，Walter Chiapponi加入Tod's，負(fù)責(zé)該品牌的男女系列。在他的領(lǐng)導(dǎo)下，Tod's推出了一系列備受贊譽(yù)的時(shí)尚作品，為品牌注入了新的活力和創(chuàng)意。然而，去年9月，他毅然做出了一個(gè)決定：離開Tod's，為自己尋找新的挑戰(zhàn)。
TODS 2024秋冬秀現(xiàn)場(chǎng) 圖片來(lái)源：TODS官方微博
時(shí)尚圈設(shè)計(jì)師任期走向快閃化。Walter Chiapponi離開Tod's后，接任他位置的則是另一位才華橫溢的設(shè)計(jì)師Matteo Tamburini。1982 年出生于烏爾比諾的Matteo Tamburini，可謂時(shí)尚科班出身，在學(xué)習(xí)時(shí)尚和設(shè)計(jì)后于 21 世紀(jì)初進(jìn)入時(shí)尚界，2017 年以來(lái)任職 BOTTEGA VENETA。非常巧合的是，他和前任創(chuàng)意總監(jiān)Walter Chiapponi都曾在 BOTTEGA VENETA 與前創(chuàng)意總監(jiān) Tomas Maier 共事，因此Matteo Tamburini的加入，對(duì)于Tod's而言，無(wú)疑是保守又穩(wěn)妥的傳承方式。
圖片來(lái)源：TODS官方微博
此番在米蘭時(shí)裝周亮相的2024秋冬女裝系列，也是Matteo Tamburini上任以來(lái)推出的首個(gè)系列，因此，能否大破大立引領(lǐng)Tod's翻開新篇章，是眾人都期待的焦點(diǎn)。本季Tod's大秀以TOD’S IN MOTION為意象載體，映刻從容優(yōu)雅的意式風(fēng)尚精髓，呈現(xiàn)了Tod's對(duì)于精湛手工藝的不懈追求與當(dāng)代奢華美學(xué)的創(chuàng)新探索。
肖戰(zhàn) 圖片來(lái)源：TODS官方微博
大秀當(dāng)日，肖戰(zhàn)以一身2024秋冬男裝系列的造型亮相，立刻成為了全場(chǎng)乃至娛樂(lè)圈的焦點(diǎn)。同色系look簡(jiǎn)約干練，搭配大衣外套利落有型。領(lǐng)子處點(diǎn)綴TOD’S標(biāo)志性的皮革元素拿捏摩登質(zhì)感。巧秒選擇TOD'S 經(jīng)典T扣樂(lè)福鞋與Greca腰帶輕松演繹矜貴腔調(diào)。
再看Walter Chiapponi，在他的職業(yè)生涯中，他曾在多個(gè)品牌工作。他的才華和創(chuàng)造力使他成為Bottega Veneta、Givenchy、Gucci、Miu Miu和Valentino等品牌的重要成員。而與此同時(shí)，在這些品牌的工作經(jīng)歷也為他積累了豐富的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)，并使他對(duì)時(shí)尚潮流的敏銳度更上一層樓。因此，他的加入是否會(huì)為Blumarine帶來(lái)新的設(shè)計(jì)理念和創(chuàng)新思路，受到了廣泛關(guān)注。
在歐洲地區(qū)炙手可熱的意大利時(shí)裝品牌Blumarine，由Anna Molinari和Gianpaolo Tarabini夫婦于1977年創(chuàng)立，品牌名字源于夫婦倆最喜愛(ài)的海灘。前任創(chuàng)意總監(jiān)Nicola Brognano將Blumarine 傳統(tǒng)的浪漫優(yōu)雅氣質(zhì)與現(xiàn)代Y2K風(fēng)中和，在 傳統(tǒng)的高定語(yǔ)言中仍保持著一種溫和的叛逆精神，讓Blumarine 從被人遺忘到一躍成為熱門時(shí)尚品牌。今季，Blumarine的服裝線條流暢，顏色明快，采用了蝴蝶結(jié)、玫瑰與豹紋等元素，溫柔的緞面，柔軟的羊絨針織，細(xì)節(jié)之處充滿女性魅力，將性感和浪漫迷人的90年代的復(fù)古風(fēng)情盡情詮釋。
今年，對(duì)于Marni而言，也是非常特殊的年份。創(chuàng)立于1994年的Marni今年迎來(lái)了品牌30周年的誕辰。大眾對(duì)于MARNI的認(rèn)知，很多是通過(guò)MARNI MARKET菜籃子系列，但它深受青睞的背后，更離不開其一直在時(shí)尚圈中所保有的獨(dú)特而又標(biāo)志性的風(fēng)格。憑借早期的嘻皮風(fēng)與現(xiàn)代感的完美融合，出色、獨(dú)到的設(shè)計(jì)加上嚴(yán)謹(jǐn)、高品質(zhì)的作風(fēng)，讓Marni成為時(shí)尚圈中特立獨(dú)行的存在。
2016年，MARNI創(chuàng)意總監(jiān)FrancescoRisso上任后，將其個(gè)人獨(dú)具一格的設(shè)計(jì)美學(xué)與MARNI古靈精怪且富含智慧的品牌精神融合，帶領(lǐng)著品牌開啟了新的篇章，也為人們帶去了更加具有趣味性的時(shí)裝。
今年MARNI的秀場(chǎng)被放置在一個(gè)潔白的地下洞穴，鐘乳石落下水滴的清脆聲不斷回響。隨著唱詩(shī)班的吟唱聲漸強(qiáng)，模特也身著新一季作品出現(xiàn)。與往日印象里的繽紛色彩不同，本季取而代之的是堅(jiān)硬、具有力量感的廓形。秀場(chǎng)過(guò)半，視線中出現(xiàn)大量豹紋、麂皮頭飾以及肩頭垂掛下來(lái)的人造毛披肩，配合著暴風(fēng)雪的呼嘯聲，很難不讓人聯(lián)想到冰河世紀(jì)中的原始社會(huì)。野性，無(wú)疑為這一系列大膽著色，大量油彩潑墨的造型出現(xiàn)，帶來(lái)強(qiáng)烈的視覺(jué)沖擊。不禁令人感嘆：還是那個(gè)會(huì)玩色彩的MARNI！
坐標(biāo)：紐約
（2.9-2.14）
在2月14日落下帷幕的2024秋冬紐約時(shí)裝周上，有包括3.1 Phillip Lim、Carolina Herrera、Coach、Khaite、Michael Kors、Tory Burch等在內(nèi)的近100個(gè)品牌紛紛攜新系列亮相。
其中，由Peter Do執(zhí)掌第二季的Helmut Lang為時(shí)裝周開場(chǎng)；Tory Burch則從廓形啟發(fā)時(shí)裝靈感，呈現(xiàn)女性浪漫；Michael Kors再次向摯愛(ài)之城紐約致意；由知名設(shè)計(jì)師王陶Taoray Wang帶來(lái)其擔(dān)綱創(chuàng)意總監(jiān)的玖姿JUZUI“繁花”主題大秀，因來(lái)自中國(guó)的芍藥花精彩綻放T臺(tái)而被津津樂(lè)道；Thom Browne壓軸亮相紐約時(shí)裝周，用創(chuàng)作演繹了詩(shī)作《烏鴉》的超自然意境。此外，參與的品牌還包括3.1 Phillip Lim、Carolina Herrera、Coach、Khaite、Tommy Hilfiger等。
圖片來(lái)源：JUZUI玖姿官方微博
首先，讓我們共同來(lái)關(guān)注下本季時(shí)裝周上中國(guó)設(shè)計(jì)師的表現(xiàn)。令人驚艷的是，在此次時(shí)裝周T臺(tái)，來(lái)自中國(guó)的芍藥花在2024秋冬紐約時(shí)裝周主秀場(chǎng)絢爛綻放，這是本季紐約時(shí)裝周官方日程中唯一中國(guó)品牌——玖姿JUZUI為國(guó)際時(shí)裝界奉上的“繁花”盛宴。這一季，作為玖姿JUZUI創(chuàng)意總監(jiān)登上紐約時(shí)裝周，設(shè)計(jì)師王陶帶來(lái)的是一場(chǎng)顛覆往日的秀演。充滿張力，優(yōu)雅知性，但配色大膽，細(xì)節(jié)滿滿，溫柔中有力量，多彩下顯優(yōu)雅。看了這場(chǎng)秀，相信你定會(huì)不禁感嘆：“繁花效應(yīng)”竟然已經(jīng)蔓延到全球了！
圖片來(lái)源：JUZUI玖姿官方微博
在這一季的設(shè)計(jì)，王陶圍繞中國(guó)盛世色系與芍藥花（chinese peony）進(jìn)行，讓領(lǐng)英女性從硬朗張揚(yáng)的“征戰(zhàn)”邁入了浪漫自洽的“享受”，是一場(chǎng)“繁花勝境”的傾心力作。色彩是這季發(fā)布的最大看點(diǎn)，王陶從劇集《清平樂(lè)》中汲取靈感，將源于宋朝極盛時(shí)期的衣著和器物色彩，跨越時(shí)空展現(xiàn)在這一季的設(shè)計(jì)中，并以多元的審美格調(diào)對(duì)色彩進(jìn)行全新的組合搭配，賦予古典的中國(guó)氣質(zhì)色彩以摩登的現(xiàn)代都市風(fēng)情。
圖片來(lái)源：JUZUI玖姿官方微博
正如大秀主題“繁花”一般，多達(dá)兩百多種的芍藥，給予王陶豐富的靈感：多瓣重瓣的芍藥花型，也讓原創(chuàng)圖樣的生命力愈發(fā)旺盛，布滿各種工藝、各種技法的原創(chuàng)花卉圖案新穎面料撲面而來(lái)。繡花、印花、提花、串珠、絎縫、車縫、壓花等手法在面料上的創(chuàng)意再造，與綺麗的中式搭色相結(jié)合，勾勒出國(guó)色天香的丹青畫卷，讓人一眼夢(mèng)回《春江花月夜》中“江流宛轉(zhuǎn)，月照花林”的唯美場(chǎng)景。王陶在秀后采訪中表示：“在芍藥身上，我們可以看到中國(guó)人堅(jiān)韌不拔，歷經(jīng)磨難依舊熱愛(ài)生活的秉性，看到中國(guó)文化的多樣豐富和深厚積淀，這些特質(zhì)，是玖姿想要成就的領(lǐng)英女性的模樣，也是我自己想要成為的模樣。在此，也要特別感謝梅耶帶給我的啟發(fā)和激勵(lì)。”
而作為設(shè)計(jì)師Peter Do執(zhí)掌的第二季時(shí)裝大秀，Helmut Lang 2024秋冬系列被他命名為命名為“Protection VS. Projection”（保護(hù) VS 投射）。有意思的是，對(duì)于本次大秀主題的解釋，Helmut Lang在秀場(chǎng)筆記中這樣寫道：“我們說(shuō)話的方式就是我們的生活方式；我們的生活方式?jīng)Q定我們的著裝方式；我們的著裝方式就是我們武裝自己的方式……我們愛(ài)別人的方式就是我們自己影響世界的方式……”旨在討論個(gè)體在當(dāng)代社會(huì)中尋求安全感與表達(dá)自我之間的平衡。
圖片來(lái)源：Helmut Lang官網(wǎng)
Peter Do這一次選擇向Helmut Lang致敬，他從品牌檔案中探索了想法，重現(xiàn)其編織格紋、氣泡服飾和解構(gòu)大衣等設(shè)計(jì)單品，以最少的色調(diào)作為呈現(xiàn)，專注于現(xiàn)代簡(jiǎn)約的風(fēng)格廓形，回歸標(biāo)志性剪裁和面料，打造秋冬日常時(shí)髦新風(fēng)尚。例如，采用新面料的白色氣泡包裹襯衫和褲子——對(duì) Helmut Lang 2000 年代初的原創(chuàng)作品進(jìn)行了改造，這是一種更酷的透明著裝，同時(shí)也能帶來(lái)安全感。此外，本季還解構(gòu)了晚期資本主義的盔甲，在四四方方的西裝和樸素的針織品中添加了不連貫的拉鏈細(xì)節(jié)，擺脫了保守的束縛。而巴拉克拉法帽的加入，則將戰(zhàn)斗與制服融為一體，這是 Helmut Lang的核心搭配。
Tory Burch 2024秋冬系列以女性視角重構(gòu)形態(tài)之美，以新的方式探索輪廓與廓形，包括銳利的邊角、非同尋常的材質(zhì)以及高科技運(yùn)動(dòng)風(fēng)格的細(xì)節(jié)。常見于手袋結(jié)構(gòu)由內(nèi)而外的設(shè)計(jì)風(fēng)格，建筑于全新系列之中。接縫采用毛邊剪裁、熱封和粘合處理，增添質(zhì)感層次，卻輕若無(wú)物。
圖片來(lái)源：TORYBURCH湯麗柏琦官方微博
方形半身裙和精準(zhǔn)剪裁的西裝外套與柔美的連衣裙形成鮮明對(duì)照——棱角分明的連衣裙和半身裙借鑒了燈罩的幾何美感，煥新演繹柔軟廓形；更多日常單品從面料、比例和技術(shù)層面進(jìn)行重塑。點(diǎn)綴手繪亮片的透明半身裙和飾有褶裥的針織網(wǎng)眼連衣裙綻放性感魅力。材質(zhì)的運(yùn)用時(shí)而考究，時(shí)而質(zhì)樸，包括亮澤的仿鱷魚皮和小牛毛皮，以及紙基人造革、做舊羊毛和解構(gòu)褶裥。
圖片來(lái)源：Michael Kors邁克高仕官方微博
在MICHAEL KORS COLLECTION 2024秋冬系列中，Michael Kors將30年代干練的雕塑式剪裁與90年代流線型線條感相結(jié)合，通過(guò)自然的搭配方式呈現(xiàn)雋永格調(diào)。他表示，“我的設(shè)計(jì)理念始終是創(chuàng)造出能夠歷久彌新的時(shí)尚風(fēng)格。當(dāng)我們談?wù)撌裁词怯篮恪⑹裁茨芙?jīng)久不衰時(shí)，我們談?wù)摰氖瞧焚|(zhì)、簡(jiǎn)約、精致，給予人自信和強(qiáng)大的力量。”
圖片來(lái)源：Michael Kors邁克高仕官方微博
通過(guò)將蕾絲和斜裁法剪裁的緞面設(shè)計(jì)與造型夸張的外套混搭，以趣味性的手法探索“藏”與“露”的理念。卡布奇諾和巧克力等暖色調(diào)，午夜和象牙等清新色調(diào)，以及從貝殼色到腮紅色等霧面彩妝色調(diào)，共同組成了本季奢華明麗的調(diào)色板。時(shí)髦的高跟鞋、細(xì)跟靴、樂(lè)福鞋和牛津鞋則為本季設(shè)計(jì)增添了視覺(jué)上的平衡感；大容量托特包、更小尺寸的手袋帶來(lái)別樣的搭配樂(lè)趣。
圖片來(lái)源：Thom Browne官方微博
善于用時(shí)裝秀場(chǎng)講述故事的 Thom Browne 近日在紐約時(shí)裝周中獻(xiàn)上一個(gè)關(guān)于瘋狂愛(ài)情的暗黑又浪漫的故事。2024秋冬系列靈感來(lái)自美國(guó)詩(shī)人Edgar Allan Poe的敘事詩(shī)《烏鴉》，并邀請(qǐng)Carrie Coon朗誦詩(shī)句作為秀場(chǎng)配樂(lè)，充滿故事性與渲染力的聲音在秀場(chǎng)中回蕩，呈現(xiàn)出詩(shī)詞音調(diào)的優(yōu)美，演繹了《烏鴉》的超自然氛圍。秀場(chǎng)上，一名男模穿著巨型黑色羽絨服裝扮成一棵大樹，幾盞昏暗的路燈在白雪皚皚的夜晚靜靜地亮著，詭譎暗黑的氛圍伴隨著《烏鴉》的旁白和緩慢行走的、身著一套套美式哥德風(fēng)的造型模特融為一體。仿若觀賞沉浸式的舞臺(tái)劇一般， Thom Browne 帶領(lǐng)觀眾進(jìn)入了一個(gè)暗黑童話異世界。
圖片來(lái)源：Thom Browne官方微博
Thom Browne 2024秋冬系列重新審視、解構(gòu)、分化，于黑白色調(diào)下重新演繹二十世紀(jì)初期的年代剪影。Thom Browne 經(jīng)典的二次元化設(shè)計(jì)風(fēng)格，模糊性別界限，粗花呢面料、燕尾服套裝、黑色天鵝絨、烏鴉和玫瑰影像……細(xì)節(jié)設(shè)計(jì)亮點(diǎn)十足。
一群“渡鴉”，身著闊肩經(jīng)典剪裁制服及外套，由軍用重磅羊絨制成，鑲有手織粗花呢與金線刺繡。其中，羊毛法蘭絨與天鵝絨嵌花，縫以波紋絲綢；黑色領(lǐng)結(jié)禮服經(jīng)由解構(gòu)設(shè)計(jì)得以拆卸組合；緊身造型以層次剪裁描繪出裁描繪出腰線輪廓。秀場(chǎng)最后“永不復(fù)焉！”的嘶吼，將整場(chǎng)秀氛圍感拉至高潮，荒誕卻引人入勝的情節(jié)，這是非常值得一看的系列。
坐標(biāo)：倫敦
（2.16-2.20）
在2月16日至2月20日期間舉辦的倫敦2024秋冬時(shí)裝周，標(biāo)志著英國(guó)時(shí)尚盛會(huì)成立 40 周年，被稱為“LFW40”以慶祝這一特殊年份。在英國(guó)時(shí)裝協(xié)會(huì)（BFC）發(fā)布的公告中我們可以看到，從2024年起皮草將被禁止列入LFW計(jì)劃，這項(xiàng)要求現(xiàn)已實(shí)施到品牌的申請(qǐng)流程中。與此同時(shí)，各個(gè)品牌紛紛以多元?jiǎng)?chuàng)新，回溯經(jīng)典的文化視角，致敬倫敦時(shí)裝周的40周年，并表達(dá)了對(duì)未來(lái)世界的各種暢想。
Burberry大秀于2月19日發(fā)布；JW Anderson、Simone Rocha、Erdem也紛紛帶來(lái)了新的系列。有11個(gè)中國(guó)/華裔設(shè)計(jì)師品牌參與，分別是Huishan Zhang、SUSAN FANG、Yuhan Wang、8ON8、MITHRIDATE、KWK by KAY KWOK、Chet Lo、RAY CHU、KYLE HO、APUJAN和chūnchén。
圖片來(lái)源：Burberry官網(wǎng)
圖片來(lái)源：Burberry官網(wǎng)
在2024秋冬系列中，Daniel Lee以英國(guó)和愛(ài)爾蘭的風(fēng)土民情為靈感，在馬扣、盾牌和格紋等基礎(chǔ)上融入軍裝和拉鏈等元素，營(yíng)造溫暖和安全感。新系列涵蓋了男女裝，在設(shè)計(jì)風(fēng)格上較為中性，性別劃分并不明顯。人造皮草的毛絨大衣、皮革大衣，厚重的針織裙，羽絨服，夾克，帶來(lái)濃濃的“厚重感”，包括秋冬常見的款式設(shè)計(jì)，以及對(duì)工藝的追求，在追求時(shí)尚風(fēng)格的同時(shí)充分強(qiáng)調(diào)了保暖性。有評(píng)論指出，這是Daniel Lee在Burberry發(fā)揮最好的一個(gè)系列。
圖片來(lái)源：HUISHAN ZHANG官方微信公眾號(hào)
HUISHAN ZHANG 24秋冬系列于國(guó)宴廳（Banqueting House) 優(yōu)雅呈現(xiàn)，國(guó)宴廳毗鄰首相府，是英國(guó)皇宮的一部分，也是英國(guó)建筑史上第一座建成的古典主義建筑。在本季，HUISHAN ZHANG帶我們探尋英格麗·褒曼（Ingrid Bergman）與安娜·瑪格納尼（Anna Magnani）兩位傳奇女性在情感世界里截然不同的風(fēng)格。
圖片來(lái)源：HUISHAN ZHANG官方微信公眾號(hào)
1949年，好萊塢寵兒英格麗·褒曼、意大利影星安娜·瑪格納尼與電影導(dǎo)演羅伯托·羅西里尼（Roberto Rossellini）陷入三角戀情。羅西里尼甚至讓褒曼取代瑪格納尼擔(dān)任電影“Stromboli”女主角。瑪格納尼迅速在外景地附近拍攝相同題材的電影“Volcano”，以此展開報(bào)復(fù)。設(shè)計(jì)師張卉山從二人迥然不同的性格和著裝風(fēng)格找到切入點(diǎn)，無(wú)論英格麗·褒曼的冰冷優(yōu)雅，還是安娜·瑪格納尼的性感熱情，都能從本季服裝中找到線索。瑪格納尼鐘愛(ài)的皮草大衣，以環(huán)保的人造皮草得以重新詮釋，而褒曼常穿的白色襯衫則被設(shè)計(jì)成挺括的府綢面料。同時(shí)受到意大利新現(xiàn)實(shí)主義藝術(shù)家雷納托·古圖索 (Renato Guttuso) 的影響，在大面積的黑色、棕色、白色、灰色外，還加入帶有金屬光澤的面料。
近日，中國(guó)設(shè)計(jì)師品牌SUSAN FANG攜手維多利亞的秘密于倫敦時(shí)裝周期間首次發(fā)布聯(lián)名系列，該系列中，SUSAN FANG秉持對(duì)自然與生靈萬(wàn)物的敬仰，以“愛(ài)、自由和夢(mèng)幻愿望”為主題，為維密打造從貼身內(nèi)衣到居家睡衣等一系列全新單品。值得關(guān)注的是，這是維密第二次攜手中國(guó)設(shè)計(jì)師，首個(gè)系列為去年7月推出的Victoria’s Secret x RUI-built。
圖片來(lái)源：SusanFangOfficial官方微博
Susan Fang是一位以其飄逸、多層次和透視元素而著名的設(shè)計(jì)師。她的品牌風(fēng)格體現(xiàn)在對(duì)織物、顏色和結(jié)構(gòu)的創(chuàng)新探索上，她的設(shè)計(jì)往往帶有一種夢(mèng)幻般的質(zhì)感，通過(guò)復(fù)雜的手工技藝和對(duì)自然形態(tài)的抽象表達(dá)，向我們展示了一種充滿詩(shī)意和動(dòng)態(tài)美的時(shí)尚語(yǔ)言。
16Arlington重返倫敦時(shí)裝周，發(fā)布了名為“I'mNot Sorry, It's Human Nature”的2024秋冬系列，一系列黑色造型拉開了新系列的序幕，薄紗禮服、緊身針織衫等基礎(chǔ)元素，搭配突兀的鏤空、亮晶晶的裝飾物，41套造型是設(shè)計(jì)師Marco Capaldo對(duì)白日夢(mèng)的具象化，也充滿了他對(duì)未知事物的暢想。
坐標(biāo)：巴黎
（2.26-3.5）
行程已經(jīng)過(guò)半的2024秋冬巴黎時(shí)裝周于2月26日開啟，將在3月5日落幕，共呈現(xiàn)109場(chǎng)活動(dòng)，其中包括71場(chǎng)品牌走秀和37場(chǎng)靜態(tài)展等。其中，我們耳熟能詳?shù)?/span>DIOR、Saint Laurent、Valentino、Chanel、Stella McCartney、Miu Miu等品牌發(fā)布秀都將在此期間上演，中國(guó)設(shè)計(jì)師同名品牌 Chen Peng將再次回歸。品牌們紛紛將借此次時(shí)裝周以全新 2024/2025 秋冬女裝系列，拉開時(shí)尚產(chǎn)業(yè)的全新序幕。
2月28日，DIOR 2024秋冬成衣秀拉開序幕。女裝創(chuàng)意總監(jiān)瑪麗亞·嘉茜婭·蔻麗（MARIA GRAZIA CHIURI）從二十世紀(jì)六十年代末的時(shí)代變遷中探尋靈感，以無(wú)邊創(chuàng)想、摩登廓形打破時(shí)裝對(duì)女性身體的束縛，令女性魅力得以自由展現(xiàn)。一場(chǎng)關(guān)于探索二十世紀(jì)六十年代末的時(shí)代變遷，追溯時(shí)裝文化走出工坊、邁向世界的發(fā)展歷程的故事由此展開。
圖片來(lái)源：DIOR官方微博
在DIOR的2024秋冬成衣系列發(fā)布之前，迪奧中國(guó)品牌摯友吉娜愛(ài)麗絲就親臨迪奧典藏館，帶領(lǐng)我們一起探索全新作品的靈感起源。這一次，DIOR系列將致敬迪奧小姐的優(yōu)雅魅力，同時(shí)融入當(dāng)代創(chuàng)意，展現(xiàn)摩登女性的獨(dú)立氣質(zhì)。
圖片來(lái)源：DIOR官方微博
本季Maria 與印度藝術(shù)家 SHAKUNTALA KULKARNI合作，她擅長(zhǎng)以女性視角切入，將傳統(tǒng)材料進(jìn)行改造。藉由探尋之心，瑪麗亞·嘉茜婭·蔻麗（Maria Grazia Chiuri），構(gòu)筑與經(jīng)典的緊密聯(lián)結(jié)，滿滿當(dāng)當(dāng)?shù)钠呤?/span>look，不僅飽含對(duì)經(jīng)典的致敬，也有瑪麗亞·嘉茜婭·蔻麗對(duì)于現(xiàn)代服裝的大膽重塑。
女裝創(chuàng)意總監(jiān)Nicolas Ghesquière十周年的Louis Vuitton大秀成為了備受矚目的壓軸大秀。自2013年接替馬克·雅可布（路易威登女裝成衣線首位藝術(shù)總監(jiān)）以來(lái)，法蘭西時(shí)裝驕子Nicolas Ghesquière已然為路易威登建立了屬于有著醒目私人印記的敘事脈絡(luò)。簡(jiǎn)而言之：他令標(biāo)志性的A形廓形——源于1960年代對(duì)于未來(lái)的想象，以及作為時(shí)裝作者，借助時(shí)裝語(yǔ)匯對(duì)于「未來(lái)」的描摹。
Nicolas Ghesquière 圖片來(lái)源：路易威登官方微博
Nicolas Ghesquière從來(lái)不是一位保守主義者。憑借對(duì)于空間的宏偉調(diào)度（如巴黎新城和Louis Kahn的索克生物學(xué)研究所），他將時(shí)裝作品置放于前所未有的廣袤語(yǔ)境；而憑借標(biāo)志性的非線性敘事，他從容調(diào)度來(lái)自過(guò)往的林林總總，令時(shí)裝在嶄新的化學(xué)反應(yīng)中煥發(fā)新生。
Nicolas Ghesquière效力路易威登的十年，是一場(chǎng)美妙無(wú)邊的時(shí)裝旅行。他穿梭于時(shí)間長(zhǎng)廊，了無(wú)羈絆。
知名品牌的回歸也為巴黎時(shí)裝周的來(lái)臨增添無(wú)限期待。例如，Lacoste 將于3月5日在闊別兩年半后重返巴黎時(shí)裝周秀場(chǎng)，這也是創(chuàng)意總監(jiān)Pelagia Kolotouros第二次向公眾展示他的系列作品。
值得關(guān)注的還有于3月2日舉辦的Alexander McQueen 2024秋冬時(shí)裝秀，這將是 Seán McGirr 接任品牌創(chuàng)意總監(jiān)后的首秀，屆時(shí)，品牌將同步呈現(xiàn)女裝及男裝系列。Seán McGirr出生于愛(ài)爾蘭都柏林，畢業(yè)于倫敦中央圣馬丁學(xué)院，于2014年取得服裝藝術(shù)碩士學(xué)，在去年10月接替離任的 Sarah Burton。McGirr 的職業(yè)生涯始于 Burberry（博柏利），曾在日本版《Vogue Hommes》男士雜志擔(dān)任助理職位。2014年至2018年，Seán McGirr 曾在優(yōu)衣庫(kù)位于東京和巴黎的創(chuàng)意辦公室工作，在Christophe Lemaire領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)品牌男裝系列。在此之后，Seán McGirr 曾擔(dān)任比利時(shí)安特衛(wèi)普六公子之一 Dries Van Noten 同名品牌的女裝設(shè)計(jì)師。2020年，Seán McGirr 加入 JW Anderson 品牌，起初負(fù)責(zé)男裝系列，并隨后同時(shí)接管女裝系列，擔(dān)任品牌部成衣主管。他能否創(chuàng)造輝煌，讓我們拭目以待吧。
