從Roberto Cavalli的花哨印花到Claude Montana的大廓形——隨著時尚界轉(zhuǎn)向“安靜奢華”的時代，華麗正在逐漸被遺忘，今天香港高等商學(xué)院-中歐時尚研究院和你一起回顧時尚界對華麗與奢侈的演變。
Roberto Cavalli
2024年，80年代時尚傳奇人物 Claude Montana 和 Roberto Cavalli 去世。兩人都以對時尚的影響力而聞名，他們對華麗和張揚的優(yōu)雅有著自己的看法。Montana 幫助定義了20世紀(jì)80年代的女權(quán)著裝運動，而 Cavalli 通過他標(biāo)志性的動物印花組合塑造了他的時代魅力。這些時尚巨頭是他們那個時代的創(chuàng)意天才，因為他們懂得如何通過細(xì)致入微的著裝選擇來詮釋奢華對女性的意義，或者更確切地說，那個奢華時代對當(dāng)時女性的意義。
Claude Montana
80年代是一個充滿爭議的時代。世界正在經(jīng)歷冷戰(zhàn)、保守主義的興起以及新自由主義經(jīng)濟(jì)意識形態(tài)、反對種族隔離的斗爭以及女權(quán)運動。這些社會問題潛移默化地反映在當(dāng)時T臺上時裝系列上。
Claude Montana
寬肩夾克、雕塑般的廓形、中性別致的模特是80年代時尚的化身，克勞德·蒙塔納 (Claude Montana) 和他當(dāng)時的同齡人、已故的 Theirry Mugler 展現(xiàn)了她們夸張的女權(quán)主義理想。“職業(yè)女性”呈現(xiàn)出不同的形象。她們性感且具有統(tǒng)治力。這些女性被當(dāng)時的媒體稱為“魅力女性”，她們不再屈服于外部影響和自己無法控制的社會問題。由此可見，奢華對于當(dāng)時的女性來說有著不同的意義。炫耀性地展示財富等同于她的地位，反映了那個時代所歡迎的 "越多越好 "的富足感。
然而，隨著潮流的變化，Claude Montana 曾經(jīng)至高無上的品牌的明星也隨之變化。也許是由于無法適應(yīng)不斷變化的趨勢，隨著解構(gòu)注意和極簡主義開始走上秀場，零售商開始放棄他的產(chǎn)品線，1997 年，Montana品牌被迫出售。另一方面，Roberto Cavalli從90年代到2000年代取得了更為成功的轉(zhuǎn)變。
Roberto Cavalli
也許是因為他獨特的動物印花的使用，或者是他對拼接和紡織品的嘗試，90年代末和新千年，Roberto Cavalli 標(biāo)志性的性感魅力和對狂野動物圖案的嗜好占據(jù)了主導(dǎo)地位。Cavalli 深諳當(dāng)時時尚界的“快節(jié)奏、高強度”的本質(zhì)，高開衩和豐滿乳溝占據(jù)了紅毯的主導(dǎo)地位。
雖然奢華的皮草和皮革本身就是財富的代表，但Roberto Cavalli 的設(shè)計也體現(xiàn)了穿皮草體現(xiàn)其力量的原始本質(zhì)，因此，他當(dāng)時的設(shè)計在莎朗-斯通、維多利亞-貝克漢姆和碧昂斯身上都能看到，展示了一代掌控自身力量的強大女性。然而，隨著人們的喜好和品味也在不斷變化，Roberto Cavalli品牌也因此面臨了一段時期的財務(wù)困境，并于2019年宣告破產(chǎn)。
隨著90年代和00年代的頹廢風(fēng)潮轉(zhuǎn)向2020年代日益增長的 "安靜的奢華 "需求，喧鬧的印花和夸張的輪廓逐漸被人們遺忘。Bottega Veneta、Céline、Victoria Beckham、The Row、Jil Sander、Loro Piana、Phoebe Philo，甚至Hermès和Prada旗下的 Miu Miu，這些時裝品牌的產(chǎn)品系列都不失傳統(tǒng)的 "魅力"。需求不言而喻，Phoebe Philo推出的同名品牌在24小時內(nèi)幾乎售罄。至于The Row，現(xiàn)任創(chuàng)意總監(jiān)和首席執(zhí)行官接受采訪時表示，公司 "每年以20%至30%左右的速度增長"。2023年，Miu Miu的銷售額增長了 58%，在本財年第四季度增長了82%，使普拉達(dá)集團(tuán)的凈收入增長了17%。
Pheobe Philo
與此同時，Louis Vuitton和Gucci 等突出其標(biāo)志性字母圖案和標(biāo)識圖案的品牌卻因奢侈品消費放緩而銷售受挫。據(jù)報道，LVMH集團(tuán)的銷售增長在今年年初放緩，原因是富裕消費者減少了對價格昂貴的LV手袋的消費，而上個月Kering旗下的 Gucci 發(fā)布報告稱，"預(yù)計今年前三個月集團(tuán)銷售額將下降約10%，大大低于3%的一致預(yù)期"。
Alexander McQueen Spring 1998 show
另一方面，Alexander McQueen則走上了一條更黑暗、更有爭議的路線，從他的1995/96秋冬系列到他的1998年春季Golden Shower秀（后來更名為Untitled）。McQueen 將政治才能與時尚融為一體，前者以蘇格蘭格子呢套裝為靈感來源，而后者則以奢華的蛇皮連衣裙、定制嵌花套裝和透明白色禮服審視性感。Galliano和McQueen經(jīng)常面臨批評，認(rèn)為他們（有時）將女性身體性化，貶低了女性，同時也疏遠(yuǎn)了那些不認(rèn)為自己是走在T臺上的女性所代表的觀眾。
Maria Grazia Chiuri 和 Sarah Burton接手后，情況發(fā)生了變化，品牌進(jìn)入了一個新時代，開始采用現(xiàn)代和 "民主 "的方式。Maria Grazia Chiuri 對奢華的理解是低調(diào)而優(yōu)雅。Dior最近推出的2024秋冬系列展示了衣櫥中的主打款式，以及在結(jié)構(gòu)、剪裁、材質(zhì)和創(chuàng)意方面獨具匠心的單品。夾克搭配闊腿褲或低于膝蓋的鉛筆裙，以及40年代風(fēng)格的錘紋緞面、碎絲絨和縐紗連衣裙，都是一種克制的元素。
同樣，莎拉·伯頓（Sarah Burton）一反前輩的前衛(wèi)美學(xué)，選擇女性化的“可穿戴前衛(wèi)感”，注重傳統(tǒng)工藝和服裝的技術(shù)結(jié)構(gòu)，同時展示她標(biāo)志性的飄逸禮服和花卉圖案。對于 Maria Grazia Chiuri 和 Sarah Burton 來說，很明顯，這些系列是由女性為女性設(shè)計的。畢竟，人們無法否認(rèn)這樣一個事實：女性設(shè)計師比男性更了解比例和合身性，原因很簡單，因為她們更有可能穿著自己設(shè)計的衣服。
Alessandro Michele 在 Gucci 任職期間憑借其標(biāo)志性的中性極繁主義設(shè)計取得了成功，因此他于2022年的離職可能標(biāo)志著品牌對待奢侈品的潮流正在發(fā)生轉(zhuǎn)變。這就引出了一個問題，哪種奢侈品理念更有利可圖——創(chuàng)意概念性的還是經(jīng)典商業(yè)性的？品牌面臨著越來越大的利潤壓力，而這可能會以更多概念性的時裝秀為代價。
雖然我們正處于科技的黃金時代，通過智能手機就能獲得各種時尚，但我們也正處于全球經(jīng)濟(jì)衰退的邊緣。在如何看待社會經(jīng)濟(jì)財富觀方面，矛盾一直存在。新錢與舊錢的概念 "觸動 "了年輕一代消費者的神經(jīng)，他們可能會將公開炫耀過度消費視為貪婪，而不是值得驕傲的事情。這也是這一趨勢出現(xiàn)的時機如此有趣的原因。
來源：Fashion MBA
