紐約的城市改造問題已經不是一天兩天了，從去年開始，我們相繼看到了布魯克林、曼哈頓，尤其是華埠地區的改造計劃。恰好，這幾個地方也是紐約時尚產業的核心區，政策的變動和區域規劃的重制無疑都在左右紐約時尚產業的未來發展。

這些改造計劃最近更快地被提上了日程。先是紐約市政府在第三社區委員會中成立專組，來討論曼哈頓中心區的唐人街規劃方案，后腳紐約市長De Blasio就發布了新政，決定將時尚生產鏈從曼哈頓搬到布魯克林。

雖說這些政策和之前的預想并沒有太大出入，但消息一出，制衣工人和設計師還是迅速陷入了糾結中，因為這意味著紐約的時尚產業格局將發生一次大洗牌，不是簡單的搬家可以概括。



曼哈頓的時裝業已經有了30年的傳承——在那里，有超過400家服裝生產商，覆蓋曼哈頓中城的數條街區。每一年，紐約時裝周都為紐約市帶來9億美元的收入，參與其中的公司大部分都是在曼哈頓安營扎寨。

之所以商戶扎根于此，是源于1987年的一項政策帶來的結果，當時，該地區就被劃分為兩個區域，受到特殊的規劃法案保護，政府不鼓勵將該地區的用地轉換為工業、酒店和辦公用地，也禁止房地產商強迫服裝生產商外遷。因此，曼哈頓的時尚產業逐漸占據了紐約時裝產業的半壁江山。

然而據《彭博社》報道，其實在2009年，關于這項政策是否需要延續的異議就出現了，原因是曼哈頓的房價上躥得太多，同時該區域的就業率近十年來一再下降，使得政府倍感壓力。但這樣的想法最終被一些草根運動推翻，工會主席、設計師和生產商、品牌方都大多站在政府的對立面，認為該地的就業不濟是政府缺乏監管的問題，導致當地500萬平方英尺的辦公區違規使用。

事實上，即使當年的法案還存在，曼哈頓也早已存在分區不明顯的情況，空間租用市場混亂，房東有恃無恐。2010年開始，該地租金從平均每平方英尺36.1美元上漲到57.34美元，因此，一些時裝公司前些年已經有外遷的跡象，其中有的甚至搬去新澤西。

而一些房東也不再按照租約簽訂合同，而是采用短租的方式要求租客按月支付，導致不少人忐忑不已：“我的未來掌握在別人手里?！痹虳ennis Basso、Elie Saab等設計師工作過的George Kalajian曾說道。

正是看到了這些問題，布魯克林新時裝區的規劃隨后誕生。紐約經濟發展公司和計劃委員會當時提出提案，想要把布魯克林的日落公園規劃成擁有穩定租約體系的新園區，也是較曼哈頓更為廉價的替代方案。該園區占地70萬平方英尺，單位租金在16美元到25美元之間，除了適合大公司，一些預算有限的小型初創企業也可以入駐。2015年年底開始，布魯克林就落實了350萬美元的投資開始興建時裝和智能可穿戴創新中心。不久后，一些新興設計師也入駐其中。



近一年中，布魯克林都扮演的是曼哈頓的輔助角色，但隨著De Blasio的新政提出，布魯克林很可能快速取代曼哈頓，紐約時尚產業的利益主體矛盾也被激化。這當然不是一個簡單的“搬家麻不麻煩”的問題，除了上萬人要集體遷徙，它牽動的更是區域與區域之間的業績表現。

對于曼哈頓來說，失去時尚產業不僅僅是失去一個歷史標簽，由于曼哈頓離百老匯等地更近，臨上場前來買布改戲服都不是天方夜譚，但一旦這些公司搬走后，往事就真的成了回憶。

區長Gale Brewer對《彭博社》說道，“如果你開始獎勵人們搬到布魯克林，你就是在摧毀一個對紐約來說至關重要的生態。它傷害的將是百老匯的戲服制造商，還有設計社區、輔料和布料商店等?！奔~約服裝中心供應鏈協會主席Joe Ferrara也將此次搬遷稱作“驅逐”，他和其他計劃反對者都認為，這增加了很多工人的上班成本。

但計劃的擁護者則翻出了人口普查數據，稱超過一半的服裝生產工人都住在布魯克林和皇后區。比如服裝公司Blluemade創始人Lilly Lampe和她的丈夫就認為，搬去布魯克林還方便一點，因為降低了服裝的生產成本。

這樣的爭執近日不斷爆發，導致市長的計劃被擱置。但是，搬遷的大趨勢已經恐怕已經很難出現逆轉，發展署希望從今年5月開始，就啟動該計劃長約7個月的審批流程。

提案一旦落定，我們就將目睹一個全新的紐約了。