文 | 華商韜略 桃子

一場突如其來的疫情從寒冬持續到了炎夏，病毒逐漸褪去的同時，有些行業卻仍然在寒冷的暗夜里掙扎。一場行業內的“大洗牌”正在上演，品牌與商家該如何在這樣的境況下乘風破浪，沖出重圍？

7月，深圳車公廟豐盛町——眾多服裝店匯聚、深圳年輕人喜歡的逛街打卡地之一，一家經營了近十年的童裝店宣布撤離。受疫情影響，經營業績不佳再加上房東不愿減少房租，該店只好無奈撤離。國內有名的廣州番禺服裝市場，本該擠滿了拿貨人的市場里，往日的熙熙攘攘不再，而是變成了門可羅雀。

Convertlab市場部副總裁劉金硯近日在深圳某服裝大會上發表主題演講時表示：“2020年勢必是動蕩的一年，預計中國服裝市場至少蒸發4000億收入，整體市場規模縮水15%。”

今年的服裝市場與往年相比差距明顯，除了疫情前期生產廠家無法開工、商品無法及時供應之外，零售門店大力度折扣仍無法吸引到客源成為市場持續走低的主要原因。

根據中國服裝行業協會的官方數據，2020年1-5月，我國限額以上單位服裝類商品零售額累計2887億元，同比下降25.6%，穿類商品網上零售額同比下降6.8%。不過，除中國外，全球的服裝產業在疫情的影響下都顯頹勢，服裝品牌的“大撤退”成為必然趨勢。

知名品牌耐克也已啟動公開裁員，且2020年財年第四財季巨虧56億元人民幣；此外，李維斯2020年第二財季凈虧損3.64億美元，去年同期為盈利2850.7萬美元，并宣布將裁減約15%的全球企業員工；美國最大服飾品牌GAP，一季度銷售額下降43%至21億美元，營業虧損達12億美元，所有品牌線下門店銷售額均下滑50%以上。

而在截至4月底的三個月內，Zara母公司Inditex銷售額同比大跌44%，至33億歐元，凈虧損4.09億歐元，Inditex宣布或將在2021年前關閉1000—1200家門店；全球第二大服裝零售商瑞典H&M，截至3月底，就有3778間門店暫時停業。

裁員、降薪、停產歇業，服裝產業自救的初始三板斧似乎都已無力回天，如何借助新零售、5G技術開拓新的銷售領域、轉型升級了成為商家們滿懷期望的新思路。

國內服飾集團太平鳥在疫情期間盡管有半數門店處于暫停營業的狀態，仍通過微信秒殺、小程序分銷、不同城市或區域輪流直播等形式創造了日均總零售額依然超1000萬元的成績。

隨著物流的恢復，線上銷售模式使得一些品牌的經營也回歸正軌。阿迪達斯財報顯示，一季度品牌電商渠道銷售額增長35%，僅3月的增長幅度就達到55%；財報中還特別指出，正加速投資以支持電商業務的工作。

當前，服裝行業正面臨史無前例的寒冬，只有更快適應新市場的企業才能夠在優勝劣汰中存活下來。

正如巴菲特所說：“只有當潮水退去的時候，才知道是誰在裸泳。”