周六下午的布魯克林布希維克，大批沒搞清楚狀況的非常規(guī)年輕觀眾在巨大的工業(yè)風(fēng)格街區(qū)流連，耐心等待著即將開始的Eckhaus Latta最新時裝秀。產(chǎn)量令人印象深刻，酷感也令人難以置信——包括金·戈登（Kim Gordon）之女兒可可·戈登·摩爾（Coco Gordon Moore）也獻(xiàn)出了首場走秀，金就在臺下觀看。而這對Mike Eckhaus與Zoe Latta在2011年創(chuàng)辦的精致卻老是出錯的品牌來說也不是第一回了。但將懷有8個月身孕的藝術(shù)家Maia Ruth Lee也招進(jìn)來走秀，提醒你時裝發(fā)布T型臺就是這么輕松被顛覆。
時間回放9小時，同一片工業(yè)區(qū)見證的是Alexander Wang游擊隊風(fēng)格的時裝發(fā)布會，場地圍著金屬欄桿，蜂擁而至的觀眾要很努力才能瞥見當(dāng)晚的第二場發(fā)布會（第一場辦在蘇荷區(qū)）。之后還有一場盛大的名為#WANGFEST的秀后派對，在馬路對面的倉庫里舉辦。那些衣服讓人根本記不住，發(fā)布會就相當(dāng)于一次品牌冠名的音樂節(jié)，努力爭取了一個Page Six的露出。
對紐約時裝周來說，將這兩場主打“酷”的品牌發(fā)布會并置來看，就像是敲黑板要記的重點。過度生產(chǎn)彌補(bǔ)不了產(chǎn)品的平庸。但包括Proenza Schouler和Joseph Altuzarra在內(nèi)的許多紐約最受歡迎的年輕設(shè)計師移師巴黎，給依舊在紐約進(jìn)行展示的設(shè)計師留出了更多呼吸的空間，比如Maryam Nassir Zadeh在東河公園（East River Park）里的跑道上舉辦的發(fā)布會，還有Solange的現(xiàn)場演出。
當(dāng)然了，那些最陌生的新名字明顯是最大的受益者，比如在下東區(qū)的高中教學(xué)樓頂辦秀的Beckett Fogg和Piotrek Panszczyk。“更出名的品牌跑去巴黎了，現(xiàn)在聚光燈能把更年輕一代設(shè)計師照得更亮，”時裝博客Style Bubble的Susanna Lau指出Vaquera、LRS、Area這樣的品牌，“當(dāng)然了，現(xiàn)在的時間表肯定空了一些，但我也認(rèn)為有品牌正在填補(bǔ)能量真空。”盡管《InStyle》時尚新聞主管Eric Wilson表示，這一季去大老遠(yuǎn)去紐約就是為了看Matthew Adams Dolan：“對我能去看的品牌越來越無情，這是沒辦法的事。”
回到Eckhaus Latta。“這場秀還是在試水，”Latta說，補(bǔ)充過去沒能把系列的全部單品都放上T型臺“曾經(jīng)令我們很難過”。如今他們連過渡系列都有了，不把全部東西都放上T型臺這件事相對比較好接受。他們最大的系列就是2018年春夏，為了緊跟去年的銷售額增長，這對設(shè)計師首次聘請了員工專門負(fù)責(zé)銷售、生產(chǎn)和會計工作。“要是在1年前有人問，‘你們的零售戰(zhàn)略是什么？’我們就會哈哈哈，”Latta說，“但現(xiàn)在我們嘗試去做了，并不會帶來什么糟糕后果。我們不會生產(chǎn)3000件衣服然后還希望都賣得掉。”
精品公關(guān)公司Mode創(chuàng)始人Amanda Carter表示，該品牌發(fā)布會的觀眾也從上一季大約250個“大幅增至”這一季約600個，Mode還代理其它紐約時裝周日程上熱議最多的R13、Maryam Nassir Zadeh和Maki Oh等新興設(shè)計師品牌，“這可能也與更知名的設(shè)計師品牌‘出走’有關(guān)，但本質(zhì)上和建造房屋一樣：如果你有才華，只要時機(jī)也對，人們不管怎么樣都會來看你。”（Eckhaus Latta選取的布希維克場地也能容納更多的觀眾。）
“我一直相信，緩慢穩(wěn)步地走才能贏得比賽，”R13的Chris Leba曾在Ralph Lauren擔(dān)任設(shè)計師，他在8年前就將丹寧系列做成了高級成衣系列，遠(yuǎn)遠(yuǎn)談不上是新品牌了。但對紐約時裝周來說還是比較新的，因為R13在2016年才首次亮相，此后才對媒體透露過往經(jīng)歷。他對美國懷舊檔案的明顯惡搞使R13變成內(nèi)行人必看時裝秀，并為周四的2018年春夏發(fā)布會送出一批充滿懷舊味道的美國懷舊檔案混搭，巧妙穿插著卡車司機(jī)帽等體現(xiàn)“飛越美國”著裝精神的單品。
“這個過程要很有條不紊，很耐心地等，不能因為想大獲成功或者賺大錢去妥協(xié)，”Leba說，“你越有特色，觀眾人數(shù)就越少。”他堅持認(rèn)為買手拿起的R13單品深度和廣度都是對的。他把自己的發(fā)布會看作是對自己和團(tuán)隊進(jìn)行最佳表現(xiàn)的激勵。“每一天市場上都會有新的、很酷的東西。我們要保持在競爭對手之上才能留下來競爭……如果你堅強(qiáng)，你也會有自己的市場。”
如果Mansur Gavriel秀場的觀眾也能說明問題——品牌的新總裁Shira Sue Carmi、路威酩軒集團(tuán)（LVMH）時裝部門的Pierre-Yves Roussel首席執(zhí)行官也來看秀了，那么只能說明人們對Rachel Mansur和Floriana Gavriel籌備的第一場走秀有著莫大的興趣。該系列主要由外套和毛衣組成，色彩是堅定的淡粉和藍(lán)色、明亮的紅黃色調(diào)和標(biāo)準(zhǔn)的中性色。只是該品牌沒有什么單品是“標(biāo)準(zhǔn)”的：Gabriel表示最大的挑戰(zhàn)就是找到對的駝毛、純羊毛和羊絨——“我們喜歡穿能夠溫柔包裹你的舒適外套，還能讓你看起來很漂亮。”說起來容易，但是最終發(fā)布會本身確實很溫暖。
該系列將在周日Mansur Gavriel發(fā)布會后的網(wǎng)站銷售，本周晚些時候在Net-a-Porter和Bergdorf Goodman等品牌精選零售合作伙伴上線，周一晚上品牌位于蘇荷區(qū)的精品店也會舉辦活動正式發(fā)布。“零售對我們很重要，因為我們很需要靠概念驅(qū)動的品牌，”Mansur說：“我們喜歡品牌有自己的概念，概念是被形狀、材質(zhì)和顏色驅(qū)動的，這樣我們覺得更容易擴(kuò)展到其它產(chǎn)品。”該品牌還一度因銷量突然猛增陷入管理難題：這都是以開啟了品牌新篇章的標(biāo)志性水桶包引起大量興趣導(dǎo)致的。
談到如何管理增長，2016年亮相紐約的多倫多品牌Beaufille也有經(jīng)驗，創(chuàng)始人ChloéGordon與Paris Gordon當(dāng)時近乎孤注一擲進(jìn)行的秋冬時裝展示，“花掉了我們最后的10000美元”，Chloé談到正是這次展示在紐約的第一季就拉動業(yè)務(wù)增長300%。Paris說：“我們想上升到另一個層次，我們想做走秀，我們想留得更久——但是也要計算好怎么走對路。”周五該品牌的2018年春夏系列發(fā)布上，衣服的顏色更明亮，袖子更大，腰部也抓得更緊。“我們的品牌確實能在方向性和時尚性行實現(xiàn)平衡，而且很實穿，”她補(bǔ)充說，“我們需要用可持續(xù)性的辦法來做批發(fā)，利潤要能承擔(dān)更多的風(fēng)險。”
Vaquera就在搞冒險，該品牌背后共有4位設(shè)計師，以其荒謬的設(shè)計并主攻商業(yè)主義等大型主題聞名。他們在周二下午的時裝秀在金融區(qū)健身房Church Street Boxing Gym的地下室舉辦。這個系列的主題和“名聲”有關(guān)，包括設(shè)計師們對1995年戲服設(shè)計師Lizzy Gardiner穿去參加奧斯卡頒獎禮那條人盡皆知的“美國運(yùn)通金卡裙”。每位嘉賓座位上還放了一張Vaquera信用卡。
Vaquera設(shè)計師之一的Patric DiCaprio表示，他們決定要重新詮釋這條裙子的時候，四人組早就將“名聲”解構(gòu)得差不多了。David Moses補(bǔ)充說四人組目前在業(yè)內(nèi)有了身份認(rèn)同危機(jī)：“這和錢很有關(guān)系。”作為CFDA/Vogue時尚基金設(shè)計大賽的本屆參賽者，這個年輕品牌比以往更加慎重地考慮商業(yè)潛力的問題，但是時裝秀上最實穿的作品，總是缺少比如終場那件笨重白色浴袍包含的諷刺意味——那條浴袍就是這個“只顧自己”的新一代的高定新娘服。
他們的秀場筆記也包含了作為設(shè)計師一定會有的身份焦慮：到底如何才能將他們出名的、用時尚做機(jī)智評論的好名聲轉(zhuǎn)化為商業(yè)上可持續(xù)的品牌？“我不太明白商務(wù)是啥樣兒的，”秀場筆記里用詩歌的方式寫道，“我應(yīng)該是真實的（authentic），但這究竟是啥意思啊！”
他們或許搞不清這個“真實”是什么，但他們似乎搞懂了品牌要做成什么樣。未來越增長，挑戰(zhàn)就越突出。
