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中山裝的起源有以下幾種說(shuō)法：
· 一種說(shuō)法是孫中山在日本活動(dòng)期間委托華僑張方誠(chéng)設(shè)計(jì)了中山裝的草圖，返上海后于1916年命榮昌祥裁縫依圖生產(chǎn)。《申報(bào)》1927年4月20日第17版有一則軟廣告《中山裝之盛銷》：“南京路新世界對(duì)面榮昌祥，為制造中山裝之首創(chuàng)家，手工既能講究，式樣又極準(zhǔn)確，現(xiàn)應(yīng)潮流之趨勢(shì)，欲求普及起見(jiàn)……”。
·另一支流則說(shuō)，1919年，孫中山先生在上海居住時(shí)，有一次，他將一套已經(jīng)穿過(guò)的日本陸軍服拿到亨利服裝店請(qǐng)裁縫改成“便服”，改成“便服”后仍有點(diǎn)像英國(guó)軍制服。但在便服中，店員為之起名為中山裝。當(dāng)時(shí)的中山裝背面有縫，后背中腰有帶，前門襟釘9個(gè)紐扣，上下口袋都有“胖裥”。
中山裝端莊，正氣，含蓄|
有著知識(shí)分子的穩(wěn)重|
有著傳統(tǒng)士大夫的責(zé)任和使命|
全封閉式的門襟|
是一種含蓄，柔和的線條|
更適應(yīng)亞洲人的輪廓
·款式分析: 三開(kāi)身關(guān)門領(lǐng)，左右衣片對(duì)稱4個(gè)明貼口袋。
·學(xué)習(xí)重點(diǎn)：著重掌握側(cè)縫后移，后身無(wú)斷縫，肋部收腰省，口袋及扣位的標(biāo)準(zhǔn)制定。
·適用面料：混紡，毛呢，精紡等優(yōu)質(zhì)面料。
一 紙樣設(shè)計(jì)制作：
1-以松量原型8.8cm為基礎(chǔ)松量并根據(jù)款式需要加放一定的松量并掌握其加放方法。
注：通常情況下：男裝衣身制版順序?yàn)榍白蠛笥遥坏紤]到學(xué)習(xí)時(shí)方便與自身女裝制版系統(tǒng)相對(duì)比呼應(yīng)，從而進(jìn)行了順序上的調(diào)整。
2.根據(jù)款式對(duì)原型進(jìn)行適當(dāng)?shù)募娱L(zhǎng)，依據(jù)衣身造型確定后片省位及收省量；看圖確定新的領(lǐng)口。
3.按已設(shè)定的各圍度尺寸，確定前后片各省位及省量；將后腰省分配一部分至后中，確定新的后中線；掌握前胸兜與前腰兜的確定方法；設(shè)置前中及各兜蓋部位的扣位；學(xué)習(xí)男裝立領(lǐng)與翻領(lǐng)的制版方法。
4.掌握將后中省量一分為二的轉(zhuǎn)化方法，并弧順各省位弧線及袖窿弧；確定前搭門；注意前中下擺處需下落1cm,弧順下擺。
5.依據(jù)AH確定袖肥；掌握袖山高的確定方法；設(shè)置袖長(zhǎng)及袖口。
6.畫(huà)順袖山弧線；掌握男裝兩片袖方法：移動(dòng)袖中直線，前甩6.5cm,袖內(nèi)縫與袖外縫互借；確定袖開(kāi)衩長(zhǎng)度及位置。
二 提取凈版樣片：前片，后片，大袖，小袖，翻領(lǐng)，立領(lǐng)，口袋。
中山裝效果展示：
同類款式圖
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