駁口領指有翻折線的領子,如西裝領、燕子領、中山裝領、男襯衣領。駁口領主要組成部份為領座a、翻領b。(如圖1)
來源 | 高級服裝制版原理
駁口領主要組成部份為領座a、翻領b。(如圖1)
一、平面制板（設a=3、b=4）
1.反視畫法
①.描出前領圈。
②.用半徑=橫領-0.8a橫領-0.8x3為半徑作領基圓。
③.過止點作線段與領基圓相切，為駁口線。
④.0.9a=0.9x3=2.7作駁口線的平行線叫駁平線。
⑤.領座轉折點。
⑥.領肩同位點。
⑦.主松度=（a+b）：2（b-a ）=（3+9）: 2（9 -3 )=9: 13(如圖3)
⑧.量后領圈弧長,作后領中點。
⑨.后領寬=a+b=3+6= 9。
⑩.畫順領下口弧。
?.作領的前角，可以是尖領、方領、或圓領。(如圖1 )
2.駁口領的正視畫法
優點是直接看到領的款式造型,設a=2.5 b=7
①.0.8a=0.8X2.5=2作領基圓。
②.作駁口線。
③.領座轉折點。
④.0.9a=0.9X2.5=2.25作駁平線。領肩同位點。
⑤.作駁平線的對稱線和領肩同位。
⑥.點的對稱點。(如圖2)
⑦.松度=(a+b ):2 (b-a )=(2.5+7 ): 2（7-2.5）=9.5:10
⑧.量后領弧長,作后領中點
⑨.后領中點及后領寬=2.5+7=9.5
⑩.作領的前角
?.作領座轉折點的對稱點
3.西裝領平面制板(設a=3 b=4)
①.西裝領的傾斜度較大,或欲露出襯衣領,前后橫領應開大0.5～1 。B=0.8a=0.8x3=2.4作領基圓。
②.止點位置較低，一般在胸圍附近或腰圍線WL附近。
③.西裝領目前多數為方領圈過開大的領肩點。
④.作駁口線的平行線。(如圖2)
①.0.9a =0.9x3 =2.7作駁口線。
②.領座轉折線較偏上。
③.當駁平線與肩線的交點離領肩點小于2cm,該點即為領肩同位點。
④.主松度=（a+b）：2（b-a ）=（3+4）:2 ( 4- 3)=7:2
⑤.作領缺角。(如圖1 )
⑦.松度=(a+b ):2 (b-a )=(2.5+7 ): 2（7-2.5）=9.5:10
⑧.量后領弧長,作后領中點
⑨.后領中點及后領寬=2.5+7=9.5
⑩.作領的前角
?.作領座轉折點的對稱點 （如圖2）
二、應用實例
（一）高翻領
假設制圖條件：
（二）露肩式翻駁領
假設制圖條件：
（三）連領座襯衫領
假設制圖條件：
（四）連掛面領
連掛面領指領面與掛面連為一體,主要款式為青果領,燕子領。結構要點是解決領面與掛面的重疊量問題。
領里與領面是分開的,領里串口線在領座轉折點即可,領里與前片是有重疊量的,領里可以用節約用料的原則作串口線.領面與掛面連為一體,必須做一個小方塊,
以保證重疊量,小方塊與后片領圈帖邊一體比較美觀 。
制版步驟：
①.連接AB∥CD。
②.用滾輪滾下四邊形ABCD。
③.過A作AE為領里串口線。
④.用滾輪滾下AEMN為里領。
⑤.用滾輪滾下掛面紙樣。
⑥.復制CD至后肩線上取等長點.
⑦.剪下前片,領角處為ACDE.
★畫領時注意b后和b后最好相等,否則就要重新計算輔松度了.
連掛面領同樣要做連駁口領的四個變化。
掛面按西裝領的紙樣變化而變化。掛面在第一節第二紐位之間作分割線,(目的節省用料,保證后領中和分割線下的掛面都是直絲)。在分割線片展開0.5～1。青果領如果 較大,最好分領座,效果會更好。
三、駁口領的紙樣變化
1.駁口領領面的里外勻的變化
里外勻指兩層以上裁片縫合卷曲后，里層與外層的圍度差。里外勻不足，后領口有鋸齒形的皺褶(俗稱長牙齒)。展開重疊一般取0.3。厚料取更多。輕薄面料可以不計。
2.駁口領領面的駁口線轉折量加放,加放合適的駁口線轉折量，領子能自然翻轉，一般轉折量為0.3~0.6，厚料時取更大，輕薄布料可以忽略不計。
3.駁口領，領面和領里的止口線坐勢量變化。成品外觀上看不到領里，否則有弊病叫吐止口。取值一般為 0.2~0.3，厚料更大，輕薄面料可以不計。
4.駁口領領面的領角窩勢量加放。領角窩勢量指成品領角向領里方向卷曲，窩勢量是服裝的一種質量要求。
連領座駁口領有個缺點，是駁口線不能抱合頭頸。駁口線有多余的量，傳統的方法是用歸拔工藝解決。
分領座駁口領:中山裝領、男襯衣領，分割線就在駁口線上。西裝領、風衣領，分割線離駁口線0.5～0.7左右。
工業大生產需要簡化工藝，盡可能在紙樣上解決，采用分領座就是這個目的。
分領座紙樣變化有兩種方法，折疊法和幾何變形法。
折疊法步驟如下：
①求出折疊量。(就駁口多余的量)，一般為1cm左右。
②作折疊線三根。
③作分割線。
④作領面的分割線。
★ 領里的分割線，不管什么領，都在駁口線上。
★ 領里、領面分別折疊每根0.3～0.4 。
★ 使駁口線變短。分領座駁口領使用在高檔服裝。
四、幾何變形化
五、駁領的變化
