按照?qǐng)D中尺寸作圖，然后裁剪粗線（注意留出縫份），然后沿肩線對(duì)折，對(duì)齊剪出后片的袖型和側(cè)縫。（注意袖子是有一個(gè)拼接的，粗線所畫(huà)，因?yàn)榭紤]到了布幅的寬度）。然后縫合后中線。然后剪出兩倍領(lǐng)寬布條（加縫份），對(duì)折，上領(lǐng)子。再縫合袖子和側(cè)縫。漢服常服上衣做好了。
大家看剛才的那個(gè)圖，很多地方太過(guò)隨意了是吧，這就是為什么好多人會(huì)抱怨?jié)h服一點(diǎn)也不合體舒服。古人的智慧可能只限于此么。所謂的比例裁剪，自然不會(huì)只是為了旗袍才發(fā)明的。比例裁剪是中式服裝自古至今一直沿用的制版方法。所以漢服的每個(gè)直線和弧線的落點(diǎn)，長(zhǎng)度，自有公式確立。所以一切服裝的制作技藝都是和優(yōu)秀版型相輔相成的。我們的古裝不止精致于工藝，同樣精致于版型。
一般我們學(xué)的版型課講的是原型法。是因?yàn)樗侵髁饕材苡凶兓m合現(xiàn)在的服裝體系。而這里講的比例裁剪法，并非不如原型法精準(zhǔn)，而是更適合中式服裝。
下面講一下我對(duì)漢服的理解
現(xiàn)代服裝，或者引申為西式服裝（包括已西式化的旗袍）。它的穿著內(nèi)涵在于一個(gè)“套”字。無(wú)論是開(kāi)衫或者套頭衫，都是緊和人體的維度，一種貼合的包裹，力的延伸是橫向的。
漢服的穿著內(nèi)涵在于一個(gè)“合”字。它更像一匹長(zhǎng)絹搭在人身上。依靠自然的垂感來(lái)塑造廓形，力的延伸是縱向的。
先拿領(lǐng)子來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在很多漢服做出來(lái)領(lǐng)子都不夠貼合順暢。那是因?yàn)閷?duì)于一個(gè)依靠垂感，也就是縱向力的服裝而言，橫向的尺寸是有變化的。如果是按測(cè)量值來(lái)直接計(jì)算，效果往往是有偏差的。正是因?yàn)闈h服這種“合”的穿法。使得后領(lǐng)接觸的只是與肩線在一個(gè)平面的頸部面積。
從另一個(gè)角度來(lái)看，請(qǐng)看我們之前的原型圖紙。
大家看，在這里前后衣片肩線并不是對(duì)齊的，前片要略低一些。而大家看一開(kāi)始的漢服圖紙，對(duì)折之后肩線是一條沒(méi)有剪開(kāi)直線。
所以跟現(xiàn)代服裝前后衣片以胸圍線對(duì)齊不同。漢服的前后一片是以肩線對(duì)其的。由于原型法前片肩略低，所以后片要向前延伸。而漢服則不需要如此，所以后領(lǐng)圍要小于原型法那種合體測(cè)量所得出的數(shù)據(jù)。
而且原型法的肩線是斜的，符合人體肩形。而漢服的肩線是水平的，并且是連肩袖。穿著之后，整個(gè)肩線是受向下的力而使領(lǐng)子受到擴(kuò)張的拉力，這也是后領(lǐng)圍要小于測(cè)量值的原因。
除了數(shù)值上的偏差之外。還有線條上的偏差。一些我們認(rèn)為應(yīng)該是直線的線條，往往在圖紙上略帶一些弧度。一種原因是布絲的走向和垂直受力所造成形上的微妙變化。（這點(diǎn)以后叫立體裁剪尤其是斜裁的時(shí)候會(huì)詳細(xì)講。）另一種原因漢服的屬于平面服裝，甚至沒(méi)有‘省’，完全兩個(gè)平面覆蓋在人體這個(gè)類(lèi)橢圓柱上。為了貼合，讓視覺(jué)上呈現(xiàn)直線，在制圖時(shí)往往要略帶弧度。
