袖窿是袖子的裝配基礎(chǔ)，一種袖窿配合一種袖子，也就是鎖與鑰匙的關(guān)系相互銜接。首先我們說一下袖窿存在的基礎(chǔ)，也就是臂根圍，是指經(jīng)過人體肩點和前后腋窩點的圍度。
如圖13所示是按照臂根圍把手臂切割分開后的切面，可以明顯看到肩點，前后腋窩點在人體上的位置，與之對應(yīng)在人體手臂上也存在一個完全一樣的切面。在這個切面上也存在相對應(yīng)的三個點，這三個點與服裝版型上的肩點，前后腋窩點不是完全重合的，因為服裝上的袖窿圍不可能緊緊包隨人體臂根圍，而是根據(jù)款式和活動需要增加一定的量。例如原型的袖窿底點在胸圍線上，而人體臂根圍的最低點距離胸圍線是有一定距離的，人體前腋窩點高于后腋窩點，但是服裝上的前腋窩點就會低于后腋窩點，這也是根據(jù)放松量引起的對袖窿造型設(shè)計需要做出的改變，服裝的前后腋窩點是裝配袖子的重要依據(jù)。
如圖14所示，是胸腰原型穿著在人體上的袖窿形態(tài)，從圖中我們可以觀察到前后腋窩點的相對位置關(guān)系。在這個橢圓形的袖窿的外緣繪制一個與袖窿弧線相切的矩形，矩形上的線就是袖窿高線，此線與袖窿弧線的切點就是袖窿頂點，前面的切線就是前胸寬線，切點就是前切點，后面的切線就是后背寬線，切點就是后切點，下面的切線是胸圍線，切點就是袖窿底點。
從中我們可以看出，要想把握好袖籠的形態(tài)的繪制，最主要是把握以下兩點（圖18所示）：
一是矩形，在平面制版上就是前胸寬線，后背寬線，胸圍線，前后沖肩線
二是四個切點，在平面制版上就是肩點，前后切點和袖窿底點。
下面我們就介紹一下上面內(nèi)容的繪制方法和原理
如圖20是比較女性化的袖窿橢圓，也就是胸腰米式原型的袖窿形態(tài)。圖21是比較男性化的袖籠橢圓形態(tài)，我們用這兩種形態(tài)講解不同袖窿的繪制。
首先講解前后切點位置的確定方法，對于后切點實在背寬線上的位置，采用等分的方式，如圖20所示是把后寬線上的袖窿高AB分成4等份，然后把其中的一等分EF在取中點G,這個點就是后切點在背寬線上的位置。前切點是前袖窿高的三分之一點H的位置，道理與后切點相同。
再說一下其他兩個切點，袖窿底點和肩平均點，這個肩平均點指的是平面制版時前后肩點連線的中點。這個點與圖15/17中的袖窿頂點還不一樣，袖窿頂點是出于立體狀態(tài)下的名稱，而平均肩點是出于平面狀態(tài)下的名稱。立體狀態(tài)下的袖窿頂點在平面上展開后反映的就是平均肩點。雖然二者不是互等的關(guān)系，卻存在著必然的聯(lián)系 。袖窿底點也就是袖窿弧線的最低點，其位置在袖窿寬中線右邊，兩者的距離就是袖窿底點的偏移量。
如圖21所示是袖窿旋轉(zhuǎn)之后繪制袖窿的方法。這樣的袖窿適合男性化的女職業(yè)裝，而圖20則適合時裝化的袖窿繪制。兩者之間也是存在過渡形態(tài)的，可以根據(jù)需要來=選擇繪制。
如圖21所示我們會發(fā)現(xiàn)，新的前胸圍寬比原來的前移了1cm，新的背寬線前移了0.5cm，新的袖窿底點比比袖窿寬中線偏移了0.8cm，新的前切點下移0.5cm，新的后切點上移到點E，這些變化的出現(xiàn)都是由于袖籠的旋轉(zhuǎn)引起的。實際上這些數(shù)據(jù)并不是固定的，要掌握繪制袖窿的感覺，保持袖窿的圓順形態(tài)最重要。
如圖15所示是把圖14的袖窿形態(tài)單獨提取出來的情況，以便我們下一步的分析。為了介紹方便，我們把袖窿弧袖窿橢圓，也就是前后衣片，側(cè)片，肩縫拼合后形成的孔洞。袖窿的設(shè)計就是，袖籠橢圓形狀和位置設(shè)計。
如圖16所示，是袖窿的旋轉(zhuǎn)。所謂袖窿旋轉(zhuǎn)，是指壓住袖籠斜線上的某一點，把袖籠橢圓逆時針旋轉(zhuǎn)某一角度，從而是袖籠橢圓形成一個新的形態(tài)。
如圖17所示，在旋轉(zhuǎn)之后的袖隆橢圓上重新繪制矩形和袖窿寬中線即可。這時，我們會發(fā)現(xiàn)新的矩形和四個切點做出很多變化，例如新的矩形寬度即袖窿寬度比原來寬了，原來的后切點位置提高到了新的后切點位置，原來的前切點位置下降到新的前切點位置，袖窿底點和袖窿寬中點也由重合狀態(tài)變?yōu)榉蛛x開來，袖窿底點不斷前移到新的位置，同時原來的袖窿頂點也移動到新的位置。
以上這些變化都是隨著袖籠橢圓的旋轉(zhuǎn)而產(chǎn)生的，那么這個袖籠橢圓的旋轉(zhuǎn)程度有如何判斷呢？這就要看袖窿斜線的傾斜狀態(tài)了，如圖17要比圖15傾斜大一些，對袖窿斜線傾斜角程度最直觀的判斷就是袖窿總的斜量，即袖窿總斜量=袖窿頂點斜量+袖窿底點斜量。那么這兩者如何區(qū)分呢？
標(biāo)志就是袖窿寬中線，因此我們知道袖籠頂點與袖窿寬中線之間的距離就是袖籠頂點的傾斜量，袖窿底點與袖窿寬中線之間的距離就是袖窿底點的傾斜量，袖窿總的傾斜，量可以從整體上判斷袖窿的選裝情況，袖窿頂點的傾斜量可以判斷袖籠橢圓上半部分的偏移情況，袖窿底點傾斜量可以判斷袖窿橢圓下半部分的移動情況。
袖窿橢圓的這一旋轉(zhuǎn)，對服裝款式造型會產(chǎn)生什么樣的影響呢？在傳統(tǒng)的女裝制版當(dāng)中，對于突出女性化特征的款式使用圖15的袖窿形態(tài)比較合適，而變化比較大的圖17用在趨于男性化的女性職業(yè)裝更為合適。當(dāng)然，在這兩個狀態(tài)之間也存在很多過度的袖窿形態(tài)，總之袖窿形態(tài)設(shè)計的越是女性化越是接近圖15的造型，反之越是男性化的款式越是接近圖17的造型。從圖18圖19當(dāng)中可以發(fā)現(xiàn)這種差別的根本原因，偏于男性化的女裝為什么會出現(xiàn)呢？這是因為西式套裝最早實在男性套裝裁剪中獨有的，后來因為女性參與社會活動和商業(yè)活動程度越來越高，于是出現(xiàn)了男款女穿的套裝，其中保留了眾多男裝的特點，比如袖子，戧駁頭，平駁頭，三開身結(jié)構(gòu)都是男裝的影子。
