袖窿是袖子的裝配基礎(chǔ)，一種袖窿配合一種袖子，也就是鎖與鑰匙的關(guān)系相互銜接。首先我們說一下袖窿存在的基礎(chǔ)，也就是臂根圍，是指經(jīng)過人體肩點(diǎn)和前后腋窩點(diǎn)的圍度。
如圖13所示是按照臂根圍把手臂切割分開后的切面，可以明顯看到肩點(diǎn)，前后腋窩點(diǎn)在人體上的位置，與之對應(yīng)在人體手臂上也存在一個完全一樣的切面。在這個切面上也存在相對應(yīng)的三個點(diǎn)，這三個點(diǎn)與服裝版型上的肩點(diǎn)，前后腋窩點(diǎn)不是完全重合的，因?yàn)榉b上的袖窿圍不可能緊緊包隨人體臂根圍，而是根據(jù)款式和活動需要增加一定的量。例如原型的袖窿底點(diǎn)在胸圍線上，而人體臂根圍的最低點(diǎn)距離胸圍線是有一定距離的，人體前腋窩點(diǎn)高于后腋窩點(diǎn)，但是服裝上的前腋窩點(diǎn)就會低于后腋窩點(diǎn)，這也是根據(jù)放松量引起的對袖窿造型設(shè)計(jì)需要做出的改變，服裝的前后腋窩點(diǎn)是裝配袖子的重要依據(jù)。
如圖14所示，是胸腰原型穿著在人體上的袖窿形態(tài)，從圖中我們可以觀察到前后腋窩點(diǎn)的相對位置關(guān)系。在這個橢圓形的袖窿的外緣繪制一個與袖窿弧線相切的矩形，矩形上的線就是袖窿高線，此線與袖窿弧線的切點(diǎn)就是袖窿頂點(diǎn)，前面的切線就是前胸寬線，切點(diǎn)就是前切點(diǎn)，后面的切線就是后背寬線，切點(diǎn)就是后切點(diǎn)，下面的切線是胸圍線，切點(diǎn)就是袖窿底點(diǎn)。
從中我們可以看出，要想把握好袖籠的形態(tài)的繪制，最主要是把握以下兩點(diǎn)（圖18所示）：
一是矩形，在平面制版上就是前胸寬線，后背寬線，胸圍線，前后沖肩線
二是四個切點(diǎn)，在平面制版上就是肩點(diǎn)，前后切點(diǎn)和袖窿底點(diǎn)。
下面我們就介紹一下上面內(nèi)容的繪制方法和原理
如圖20是比較女性化的袖窿橢圓，也就是胸腰米式原型的袖窿形態(tài)。圖21是比較男性化的袖籠橢圓形態(tài)，我們用這兩種形態(tài)講解不同袖窿的繪制。
首先講解前后切點(diǎn)位置的確定方法，對于后切點(diǎn)實(shí)在背寬線上的位置，采用等分的方式，如圖20所示是把后寬線上的袖窿高AB分成4等份，然后把其中的一等分EF在取中點(diǎn)G,這個點(diǎn)就是后切點(diǎn)在背寬線上的位置。前切點(diǎn)是前袖窿高的三分之一點(diǎn)H的位置，道理與后切點(diǎn)相同。
再說一下其他兩個切點(diǎn)，袖窿底點(diǎn)和肩平均點(diǎn)，這個肩平均點(diǎn)指的是平面制版時前后肩點(diǎn)連線的中點(diǎn)。這個點(diǎn)與圖15/17中的袖窿頂點(diǎn)還不一樣，袖窿頂點(diǎn)是出于立體狀態(tài)下的名稱，而平均肩點(diǎn)是出于平面狀態(tài)下的名稱。立體狀態(tài)下的袖窿頂點(diǎn)在平面上展開后反映的就是平均肩點(diǎn)。雖然二者不是互等的關(guān)系，卻存在著必然的聯(lián)系 。袖窿底點(diǎn)也就是袖窿弧線的最低點(diǎn)，其位置在袖窿寬中線右邊，兩者的距離就是袖窿底點(diǎn)的偏移量。
如圖21所示是袖窿旋轉(zhuǎn)之后繪制袖窿的方法。這樣的袖窿適合男性化的女職業(yè)裝，而圖20則適合時裝化的袖窿繪制。兩者之間也是存在過渡形態(tài)的，可以根據(jù)需要來=選擇繪制。
如圖21所示我們會發(fā)現(xiàn)，新的前胸圍寬比原來的前移了1cm，新的背寬線前移了0.5cm，新的袖窿底點(diǎn)比比袖窿寬中線偏移了0.8cm，新的前切點(diǎn)下移0.5cm，新的后切點(diǎn)上移到點(diǎn)E，這些變化的出現(xiàn)都是由于袖籠的旋轉(zhuǎn)引起的。實(shí)際上這些數(shù)據(jù)并不是固定的，要掌握繪制袖窿的感覺，保持袖窿的圓順形態(tài)最重要。
如圖15所示是把圖14的袖窿形態(tài)單獨(dú)提取出來的情況，以便我們下一步的分析。為了介紹方便，我們把袖窿弧袖窿橢圓，也就是前后衣片，側(cè)片，肩縫拼合后形成的孔洞。袖窿的設(shè)計(jì)就是，袖籠橢圓形狀和位置設(shè)計(jì)。
如圖16所示，是袖窿的旋轉(zhuǎn)。所謂袖窿旋轉(zhuǎn)，是指壓住袖籠斜線上的某一點(diǎn)，把袖籠橢圓逆時針旋轉(zhuǎn)某一角度，從而是袖籠橢圓形成一個新的形態(tài)。
如圖17所示，在旋轉(zhuǎn)之后的袖隆橢圓上重新繪制矩形和袖窿寬中線即可。這時，我們會發(fā)現(xiàn)新的矩形和四個切點(diǎn)做出很多變化，例如新的矩形寬度即袖窿寬度比原來寬了，原來的后切點(diǎn)位置提高到了新的后切點(diǎn)位置，原來的前切點(diǎn)位置下降到新的前切點(diǎn)位置，袖窿底點(diǎn)和袖窿寬中點(diǎn)也由重合狀態(tài)變?yōu)榉蛛x開來，袖窿底點(diǎn)不斷前移到新的位置，同時原來的袖窿頂點(diǎn)也移動到新的位置。
以上這些變化都是隨著袖籠橢圓的旋轉(zhuǎn)而產(chǎn)生的，那么這個袖籠橢圓的旋轉(zhuǎn)程度有如何判斷呢？這就要看袖窿斜線的傾斜狀態(tài)了，如圖17要比圖15傾斜大一些，對袖窿斜線傾斜角程度最直觀的判斷就是袖窿總的斜量，即袖窿總斜量=袖窿頂點(diǎn)斜量+袖窿底點(diǎn)斜量。那么這兩者如何區(qū)分呢？
標(biāo)志就是袖窿寬中線，因此我們知道袖籠頂點(diǎn)與袖窿寬中線之間的距離就是袖籠頂點(diǎn)的傾斜量，袖窿底點(diǎn)與袖窿寬中線之間的距離就是袖窿底點(diǎn)的傾斜量，袖窿總的傾斜，量可以從整體上判斷袖窿的選裝情況，袖窿頂點(diǎn)的傾斜量可以判斷袖籠橢圓上半部分的偏移情況，袖窿底點(diǎn)傾斜量可以判斷袖窿橢圓下半部分的移動情況。
袖窿橢圓的這一旋轉(zhuǎn)，對服裝款式造型會產(chǎn)生什么樣的影響呢？在傳統(tǒng)的女裝制版當(dāng)中，對于突出女性化特征的款式使用圖15的袖窿形態(tài)比較合適，而變化比較大的圖17用在趨于男性化的女性職業(yè)裝更為合適。當(dāng)然，在這兩個狀態(tài)之間也存在很多過度的袖窿形態(tài)，總之袖窿形態(tài)設(shè)計(jì)的越是女性化越是接近圖15的造型，反之越是男性化的款式越是接近圖17的造型。從圖18圖19當(dāng)中可以發(fā)現(xiàn)這種差別的根本原因，偏于男性化的女裝為什么會出現(xiàn)呢？這是因?yàn)槲魇教籽b最早實(shí)在男性套裝裁剪中獨(dú)有的，后來因?yàn)榕詤⑴c社會活動和商業(yè)活動程度越來越高，于是出現(xiàn)了男款女穿的套裝，其中保留了眾多男裝的特點(diǎn)，比如袖子，戧駁頭，平駁頭，三開身結(jié)構(gòu)都是男裝的影子。
