“Z 世代”一詞早先是流行于歐美地區(qū)的專有用語，意指在 1995 至 2009 年間出生的年輕人。因為他們的成長受到互聯(lián)網(wǎng)、即時通訊、短訊、智能手機和平板電腦等科技數(shù)碼產(chǎn)品的影響很大，所以他們常常也被稱為網(wǎng)絡世代或是互聯(lián)網(wǎng)世代。而今，Z 世代已和千禧一代一樣，成為當下炙手可熱的消費新貴人群。當千禧一代逐漸主宰時尚消費市場的時候，Z 世代這群互聯(lián)網(wǎng)原住民也憑一己之力左右著這個市場的未來發(fā)展方向。CBNData 在今年三月份發(fā)布的《2020 Z 世代消費態(tài)度洞察報告》中就提到，中國的Z世代人群約為 2.6 億人，其中 00 后約 1.49 億人，雖然人口占比不算特別大，但他們卻撐起了 4 萬億的消費市場，開銷占全國家庭總開支的 13%。同時他們的個性特征也與其他世代的消費人群十分不同，他們勇于表達觀點，在品牌挑選上追求自我身份認同，擁有獨立個性的身份標簽，但又拒絕被定義。除了以強大的消費力影響時尚消費市場之外，Z世代在生產(chǎn)過剩、種族平等、性別平等、不可持續(xù)的創(chuàng)意輸出以及需要重新關注手工藝品和小型獨立品牌等議題上的極高關注度，也推動了時尚界更加積極地去面對和解決這些問題。隨著Z世代設計師逐漸從專業(yè)時尚院校走進時尚體系的核心創(chuàng)意圈層，他們的意見和想法也被越來越多的行業(yè)人士所聽見。這些年輕設計師的意見代表了行業(yè)的未來，他們不僅堅持時尚產(chǎn)業(yè)應該更公開透明的論調(diào)，而且還“繪制”了一張旨在推動行業(yè)變革的愿景圖。在此背景下，多位Z世代時尚專業(yè)畢業(yè)生與 WWD 分享了五個關于如何推動時尚產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的建議和看法。畢業(yè)于紐約帕森斯設計學院的學生 Lily Xu 向 WWD 表示，時尚產(chǎn)業(yè)面臨的一大危機就是生產(chǎn)過剩的問題。追求更快更多的行業(yè)規(guī)則，是可持續(xù)時尚議題始終未能取得突破性進展的一大阻礙。生產(chǎn)過快，導致了時尚品牌的庫存積壓過多，讓品牌不得不提前打折銷售尚處在當季的衣服，也由此大幅削減了品牌的盈利能力；生產(chǎn)過多，則導致了嚴重的污染浪費問題，同時也生產(chǎn)過快的問題更加突出。因此，Lily Xu 認為現(xiàn)在是用規(guī)模更小的系列、以及更好的設計來換取更可持續(xù)的創(chuàng)意輸出的時候。“作為一名設計師，我不相信行業(yè)在過去創(chuàng)造的規(guī)則。我認為沒有必要讓每個設計師每年都做同樣數(shù)量的時裝秀和系列。作為Z世代設計師，我們不必遵循這種·固定化的模式。我們也可以制定自己的時間表，按照自己的節(jié)奏工作，以此推動時尚產(chǎn)業(yè)往更可持續(xù)的方向發(fā)展。”“我覺得疫情揭露了時尚行業(yè)急需變革的許多問題，它讓品牌與生產(chǎn)工人之間的不公平關系更加突出，而且這個問題即使被更多的人所看到，但針對工人的保護卻少之又少。大品牌和工廠之間關系需要改變，所以品牌就必須做得更好，并重新考慮它們的社會責任，以照顧到所有時尚生產(chǎn)鏈條中的人，”普瑞特藝術學院的大四學生 Erin Hayes 向 WWD 如是說到。“我堅信小品牌或小企業(yè)的力量，因為它們清楚地知道了解供應鏈和生產(chǎn)鏈中的每一個參與者。疫情的蔓延，向全世界展示了時尚供應鏈的真正問題。人們意識到，一個大品牌可以將幾乎所有的經(jīng)濟風險都壓到每天賺著低廉工資的貧困工人身上，所以行業(yè)急需改革”，奧蒂斯藝術設計學院的大四學生 Caleb Stern 表示。紐約時裝學院的畢業(yè)生 Hawwaa Ibrahim 指出，當下的大環(huán)境，讓時尚界未能給予包容性和多元化更多的表達空間，疫情之后發(fā)生的社會事件讓她意識到時尚界真正缺乏的是包容性，以及行業(yè)在傳遞多元化和包容性時的“不真誠”。“當下在時尚界中，許多人依舊無視他人的身份，也無視其所代表的文化身份。我一直都知道這種情況仍舊存在，但去年夏天‘Black Live Mater’運動的爆發(fā)讓我更清醒地意識到行業(yè)的虛偽性。雖然許多品牌和設計師在事件發(fā)生之后，都立刻出來聲援黑人群體，但當事件逐漸過去之后，它們又恢復到往日的狀態(tài)，繼續(xù)從這些人身上賺錢。”作為亞洲學生，Lily Xu 也有類似的看法。“作為一名來自亞洲的設計學生，我想要為亞洲人和文化背景進行發(fā)聲。近期對亞裔社區(qū)的種族歧視事件讓我心碎，我認為設計師有義務去為這些族群發(fā)聲，因為時裝設計是一種強大的工具，我們可以利用我們的力量和聲音讓社會做出改變。我希望看到種族主義的消失，而不僅僅只是一種品牌的公關策略，它們需要實實在在地為人們提供更多行業(yè)內(nèi)的工作和機會。”但 Hawwaa Ibrahim 也表示，近期她已經(jīng)察覺到了行業(yè)的多元包容性有在增強的跡象。“終于看到其他設計師的出現(xiàn)并獲得了他們應得的關注，這讓我對時尚行業(yè)正慢慢朝著正確的方向發(fā)展充滿希望。”時尚設計可以借鑒其他領域的設計思維，從而設計出更符合消費者需求和生活方式的產(chǎn)品，并推動消費方式的變革。帕森斯設計學院的畢業(yè)生 Juliane Iwerks 就以當前正備受推崇的復古家具熱潮為靈感，設計了自己的鞋履系列。從其他領域獲取靈感或是使用新型材質(zhì)來讓時尚設計更具有可持續(xù)性，是打破設計思維桎梏的關鍵。“這個系列是以疫情后二手家具市場的火熱為靈感的。我通過在時尚產(chǎn)品中使用家居材料，從而設計出與傳統(tǒng)家具產(chǎn)品一樣具有持久性的時尚單品，并通過此舉有去改變消費者的消費行為。這些新型的材料媒介的優(yōu)點就是可回收，且更具有獨一無二的個性。“我希望有機會設計出兼具功能性與舒適性的可以永久保存永恒的服裝。”帕森斯設計學院的畢業(yè)生 Patrick Taylor 認為，現(xiàn)在需要重新尊重時裝設計生產(chǎn)的手工藝文化。他說：“我希望看到時裝產(chǎn)業(yè)能夠重新強調(diào)設計、結(jié)構(gòu)和材料，而不是以高產(chǎn)量的服裝生產(chǎn)為傲，同時也希望行業(yè)能夠看到更多的獨立設計師，并逐漸遠離消耗快、浪費污染大的快消時尚。我關注面料和生產(chǎn)背后的道德規(guī)范，關注設計對環(huán)境的影響。”薩凡納藝術與設計學院的學生 Nzingha Helwig 則撰寫了一篇以自然元素為靈感的手工針織服裝論文集，她說：“疫情證明了慢時尚和手工藝對未來時尚界的發(fā)展的重要性。當前這種脫離消費者實際需求的設計體系已被證明是無效且有害的，因為時裝應該具有情感價值，它應該繼續(xù)保持著人們對它的好奇心和尊重。疫情讓我們看到了放慢腳步是的重要性，而時裝也應該回歸它的本真，并再次讓設計成為人們感動的因素。”WWD
文章來源：WWD 國際時尚特訊
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