在N次忽視消費者傳遞的危機預警后，質量差、版型差、設計抄襲成了Zara的陳年舊病，想要根治又談何容易。現在，不得不承認，Zara的黃金時代已經過去?；蛘哒f，快時尚品牌的春天已經不再了。
Zara，何至于此？
關閉1200家門店，一個季度凈虧損32.6億，連續5折促銷、清庫存...
拜托，這還是那個把Lv、Dior按在地上摩擦的“王者”Zara嗎？
畢竟，Zara火的時候，連Gucci都曾發出警告：“必須密切觀察并且學習Zara”。
但，Zara錯就錯在：什么都沒變。因為，市場已經天翻地覆。
消費主義浪潮退卻，市場進入轉型的新階段，實用、環保主義逐漸成為市場主流。
早期的市場紅利已經殆盡，Zara的優勢也正在慢慢地流失。一邊是新興品牌的虎視眈眈，一邊是國貨老牌的復興崛起。
此刻，Zara走的每一步都顯得至關重要，可惜的是，每一步都透露著傲慢。
等待救命的Zara，還能東山再起嗎？
▲大門緊閉的Zara
唯快不破？假的
1975年，誕生于西班牙民主改革前期的Zara，是一群平民女孩的“救世主”。
彼時，西班牙女性意識覺醒，婦女紛紛走出家庭、邁向社會，急需一件可以slay全場的時髦裝。
但，當時的時裝都被歐洲貴族壟斷，僅價格就叫普通人望而卻步。
▲Zara的“源頭”，拉馬哈高級成衣店
Zara的創始人奧特加瞄準這個缺口，以“一流設計、二流面料、三流價格”的品牌理念迅速搶占低端市場，一度出現供不應求的火爆場面。
這是Zara第一次出“快招”，第二次“出招”是在中國，盯準的也是市場空缺。2000年后，大洋彼岸的時尚浪潮，伴隨著改革開放的春風席卷內地，每個青年男女的酷guy魂都在燃燒。但顯然，國內的服裝市場跟不上日新月異的流行趨勢，少男少女日益膨脹的時尚需求得不到滿足。2006年，Zara入駐中國內地市場，剛剛好地填補了需求空缺。便宜、好看、新潮，Zara一度成為少男少女追趕潮流的風向標。一周上新2次，15天完成產品設計到店鋪上架的流程，每年設計新品2.5萬款，其中每款的平均設計時長僅為20分鐘。和傳統服裝銷售商需要6~9個月的時間相比，Zara簡直快到離譜。快，是Zara的外功；而作為其支撐的內功，是Zara承包從設計到銷售整個產業鏈的經營模式。Zara擁有自己的獨立工廠和2個航空基地，前者掌控制作流程不出差錯，后者保證運輸過程不耽誤延遲。甚至為了滿足線上購物的需要，Zara準備了10個攝影棚，每天拍攝新商品的宣傳照，實時發送到后臺處理，再立即上線。
但，高手也有失手的時候，一向以快著稱的Zara，卻錯失電商紅利期。直至2012年，Zara才發展電商渠道，此時，線上的長期空缺已經被網紅賣家填補，始終是慢了。依托電商平臺的大數據，淘系品牌得到消費者反饋的速度，比依賴線下門店的Zara更快。同時，它們擁有毫不遜于Zara的供應鏈，生產周期比Zara提前了7~11天。不僅速度比Zara更快，更重要的是，它們的價格也更低。以抄襲發家的Zara，一直來以高端設計、低端價格的品牌定位在市場上所向披靡。用幾百塊錢的價格就能買到“大牌當季新款”，對于錢包羞澀的平民女孩來說，殺傷力十足。
事實證明，省略了漫長的研發周期，只是一抄一改，的確，來錢更快。
只是“抄抄抄”的老套路，Zara恐怕也要走不動了。▲左為Valentino，右為Zara，差不多一模一樣每年要向歐盟提交的好幾億訴訟侵權費，暫且不提。去年，Zara在抄襲案件中首次敗訴，并為每件產品支付235美元的賠償金。▲OTB控告Zara抄襲其旗下兩個品牌的牛仔褲和涼鞋無論是賠償金還是侵權費，最終還是轉嫁到了我們消費者身上。“沒有一件Zara可以完整地走出洗衣機”，Zara的粗制濫造幾乎成了行業公開的黑幕。為確保“款多量少”，Zara頻繁更換面料供應商，放松對供應鏈的管理。不負責任的結果，就是直線般下降的質量。白T穿一周就變形，褲子一泡就變色，外套穿兩天就起球...
或許有人不以為然，穿幾次就扔的衣服，便宜、好看就行，要啥自行車。
但，如果涉及到健康和環保的問題，還能再睜一只眼閉一支眼嗎？早在進軍中國后的前幾年，Zara就因為質檢問題，7次榮登黑榜，包括PH值、甲醛含量超標...2012年，國際環保機構「Greenpeace 」更是爆出，Zara在生產中違規使用偶氮染料等含毒染料。這種染料與人體汗液反應后產生的芳香胺，一旦被皮膚吸收，可能會導致膀胱癌、乳腺癌。2019年，Zara喜提澳大利亞十大最不健康品牌之一，且是唯一一個入選的服裝品牌。更何況，Zara一路狂奔的背后，每一步都是在踐踏人權。
被頻繁爆出使用“血汗工廠”，使用被全世界禁止的噴砂法，充斥著化學物質的廢水未經處理就排放...▲Zara的“血汗工廠”新塘，工人們直接暴露在有毒化學物質中底端的工人們在乎的是，這個月能多賺幾塊錢；上流的Zara們關心的是，牛仔價格低不低和上新速度快不快。只是時代變了，前半場不擇手段賺“快錢”欠下的債，到了后半場，悉數找來。現在，大眾消費回歸理性，講究品質和環保。顯然，Zara過往的黑歷史，已經違背了消費者的消費理念，難以再獲得他們的認同。
本來，時裝品牌沒有原創設計就已經埋下了隱患。偏偏，Zara一次次忽視關于質量的危機信號，逐漸喪失了品牌信任感。畢竟，消費者不是傻子，可以花幾百塊錢買一件設計好、質量稍差的品牌貨；但不會花同樣的錢去買一件地攤貨。
在享受早期紅利的時候，Zara沒有選擇沉下心，提升設計和品質的硬實力，而是一味地飆高品牌的“高級感”。
▲Zara固定合作的模特Anja Rubik，是各大藍血品牌的代言人可是，沒有深厚的文化底蘊和引領潮流的原創設計，Zara的高級感又從何而來？這種逞能式的“高級感”也成為了阻礙Zara后續發展的關鍵。對一線消費者來說，Zara是貨不對板的“殘次品”，質量跟不上它所謂的“高級感”。對三四線的消費者來說，它又過于“高級”，不如淘寶品牌來得劃算。
這種不上、不下的境地，沒有為Zara挖掘新市場，反而使得Zara流失了一部分老顧客。▲2018年，Zara才官宣本地代言人，晚了優衣庫整整5年作為Zara全球第二大市場，Zara在中國就“飄”得有點高了。比如，一個小小的版型問題，以往迅速反饋顧客意見、滿足顧客需求的Zara，卻在這個時候，“聾了”、“瞎了”。一件適合亞洲人體型的服裝，等了十幾年，卻始終沒有等到。Zara不上心，就也別怪老粉們轉投優衣庫的懷抱，至少，版型更適合我們亞洲人的體型。
平常“飄”點還能接受，但在原則底線上反復蹦跶，就有些“飄”過頭了。
作為一家外來企業，卻多次被人民日報、共青團點名質問，不知Zara作何感想。
但無意也好、有意也罷，都只能說明：Zara對這個僅次于本土的第二大市場不夠重視。畢竟，中國市場的特殊性，讓Zara在中國的走紅，存在不少僥幸因素。
但，這種信息差異卻導致Zara沉浸在自身的優越感中，一次次地錯過機會。
現在的市場是多方勢力的角逐，電商突襲、老牌崛起、大牌下沉、消費者成熟，Zara的優勢在哪里？雖然Zara的母公司Inditex，預計投入上百億，用于擴張線上業務和升級線下門店。在N次忽視消費者傳遞的危機預警后，質量差、版型差、設計抄襲成了Zara的陳年舊病，想要根治又談何容易。
現在，不得不承認，Zara的黃金時代已經過去?；蛘哒f，快時尚品牌的春天已經不再了。
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